Serieus aanbranden Grainfather G30

[Dagobert1966]

Ik heb er al eens vaker over geschreven maar vandaag was het echt heel erg: enorm aanbranden.
Vandaag brouwdag gepland.
Tijdens het maischen viel al op dat de GF de temperatuur niet  kon halen en houden ... de uitmaisch temperatuur werd al helemaal niet gehaald.
Ik heb toen het vat leeg gepompt in mijn RVS gistvat en de GF bleek weer heel erg aangebrand ..
Schoon gemaakt en het wort terug gedaan in de GF en verder gekookt, en dat ging toen zonder problemen, behalve dat ik mijn start SG natuurlijk ook niet haalde (gemeten SG 1073 waar die 1080 had moeten zijn).
Vraag is nu: hoe kan ik dit aanbranden voorkomen want het is wel heel erg vervelend en had Ik niet van de GF verwacht.

Oh ja, ik schroot op 1,4mm.

[Snelbier]

Mogelijke oorzaken (en oplossing) geldt voor meest brouwautomaten.
- Zo snel mogelijk wort circuleren, rondpompen.
Als het wort stil staat brandt het aan, vergelijk het met een pan soep die je opwarmt zonder roeren.
- Bij inmaischen en tussentijdse rust in maischstappen óf verwarming uit óf blijven rondpompen.
- Pomp liever niét afknijpen. Beperkt de stroming, dus sneller aanbakken.
- Sommige ketels hebben een veiligheidsventiel op de circulatiepijp.
Als deze deels verstopt zit of slecht werkt, heb je minder stroming, dus aanbakken.
Regelmatig schoonmaken dat ding.  Of verwijderen...
Succes, Snelbier

[Dagobert1966]

Dank voor je reactie Snelbier.
Probleem was dat ook de circulatie niet goed ging. De doorloop door het moutbed ging echt zeer moeizaam (de pomp functioneerde wel goed maar het wort bleef boven in de korf en liep slecht door, ik moest de pomp dus wel knijpen).
Ik moet wel zeggen dat ik deze keer een zware stort had, zwaarder dan ik ooit had: 7 kg mout en 0,5 kg havervlokken.
Jammer dat GF niet voor een meer indirecte manier van verwarmen heeft gekozen. Het lijkt erop dat ze het verwarmingselement direct tegen de ketelbodem hebben gemonteerd, wat uiteraard voor een hotspot zorgt wat het risico op aanbranden groot maakt.

[Snelbier]

.. deze keer een zware stort had, zwaarder dan ik ooit had: 7 kg mout en 0,5 kg havervlokken.

Zware stort kan inderdaad problemen geven. Iets grover schroten kan helpen.
Havervloken is helemaal een ramp, geleerd deels in het wort. Maishulzen (Rijst bedoelde ik..) lossen dat ook niet altijd op..
Oorzaak is in ieder geval gevonden, nu de oplossing nog.
Elk brouwsysteem heeft zo zijn eigenaardigheden. Aan de brouwer om daar mee om te gaan en een werkwijze te verzinnen die voldoet.

Toevoeging:  Pomp knijpen als het moutbed onvoldoende doorstroomt?
Adviezen verschillen, maar ik laat het desnoods overstromen.  Enige manier om de bodem schoon te houden.

[Reinier den Toom]

Circulatie lijkt me inderdaad de oorzaak. Ik heb zelf ook een G30 en een dichtgeslagen filterbed komt best wel voor bij grotere hoeveelheden mout of bepaalde types. Voorzichtig mout storten en veel roeren helpt al bij mij. Mais of rijsthulzen kunnen ook wel iets helpen. Overigens heb ik niet tot zeer weinig last van aanbranden gehad de afgelopen jaren dat ik de G30 gebruik. Wel moet ik geregeld pompsnelheid aanpassen e.d. om de circulatie op gang te houden.

Voor echt dikke stout bieren doe ik liever een dubbele maisch (gewoon 50/50 met de totale moutstort), in mijn ervaring komt dat de uiteindelijke efficientie ook zeker ten goede. Het kost je alleen wat meer tijd natuurlijk...

[Leon058]

Wat tegen aanbranden helpt:

- Eenstapsmaischen, zodat het element niet te vaak aan moet.

- Hoge circulatieflow (grof schroten, evt. rijsthulzen, niet teveel mout) waardoor je goed kan rondpompen

- Gebruik van tarwe en rogge beperkt houden, dit brand van zichzelf wat sneller aan dan gerst.

- Het gebruik van een valse bodem (zoek maar eens op "Robobrew false bottom Grainfather" dit scheelt echt veel.

- Uitmaischen overslaan, niet strikt nodig, scheelt weer opwarmen van het element

- Bij begin koken even over het element roeren met een roerspaan (zonder valse bodem, haha)

Als het eenmaal aangebrand is, heb ik HEEL goede ervaringen met een koperen pannenspons en wat lauw water.

[Dagobert1966]

Wat tegen aanbranden helpt:

- Het gebruik van een valse bodem (zoek maar eens op "Robobrew false bottom Grainfather" dit scheelt echt veel.

Ik heb daar al eens naar gekeken maar twijfelde of dat veel zou uitmaken .. jij hebt dus goede ervaringen daarmee?

[Jacques]

Zet de kraan van de pomp zeker aan het begin van het maischen niet te ver open. Hierdoor wordt de maisch minder samengedrukt.

Het klinkt heel tegenstrijdig, maar het werkt wel. Net als regelmatig roeren.

[Leon058]

Ik heb daar al eens naar gekeken maar twijfelde of dat veel zou uitmaken .. jij hebt dus goede ervaringen daarmee?

Ja goede ervaringen mee. Na het brouwen ligt daar altijd een laag eiwitten/moutdeeltjes etc. op. Dat komt dus niet op het element terecht, en ook niet in het filter voor de pomp. Ik gebruik het altijd. Het voorkomt niet 100% dat het aanbrand, maar helpt wel veel.

[Snelbier]

Zet de kraan van de pomp zeker aan het begin van het maischen niet te ver open. Hierdoor wordt de maisch minder samengedrukt.

Het klinkt heel tegenstrijdig, maar het werkt wel. Net als regelmatig roeren.

Geef je deels gelijk, maar blijft lastig om optimum te vinden..
Inderdaad als je te snel pompt en het moutbed verdicht valt je doorstroming weg..
Maar met langzamer pompen brandt de bodem ook aan.. Zijn we weer terug bij AF.
Subtiliteit en brouwkunde nodig, onverwacht bij een 'automaat'..
Proost, Snelbier

[Jacques]

Maar met langzamer pompen brandt de bodem ook aan.. Zijn we weer terug bij AF.
Subtiliteit en brouwkunde nodig, onverwacht bij een 'automaat'..

Je moet altijd leren omgaan met de apparatuur die je gebruikt.

De pomp knijpen, zeker aan het begin, zorgt ervoor dat er steeds doorstroming is. Verder verbeter je ook de doorstroming door gebruik van rijsthulzen. Ik weet dat sommigen vinden dat je bier moet kunnen brouwen zonder rijsthulzen, maar bij een brouwautomaat bewijzen ze zichzelf.

[Broewerke]

Ik denk dat een optimale doorstroming met volle pomp de meeste kans op voldoende doorstroming biedt. Behaalde doorstroming door de bodem is het maken van extra verticale sleufjes in de zijwand, ruim onder het filterbed, een vermeerdering van doorstroming. Tenminste, in het verleden bij mij altijd goed gewerkt. Ook een bypass bij de uitstroom waarbij je deze splitst in uitstroom in de ketel op het wort en een uitstroom naar de rand tussen binnen en buitenketel. Loopt dat niet door maischbed, maar zet er een kraan tussen die je kunt knijpen zodat je kunt sturen hoeveel er door je maischbed gaat.

[thepsych]

Ik denk dat een optimale doorstroming met volle pomp de meeste kans op voldoende doorstroming biedt. Behaalde doorstroming door de bodem is het maken van extra verticale sleufjes in de zijwand, ruim onder het filterbed, een vermeerdering van doorstroming. Tenminste, in het verleden bij mij altijd goed gewerkt. Ook een bypass bij de uitstroom waarbij je deze splitst in uitstroom in de ketel op het wort en een uitstroom naar de rand tussen binnen en buitenketel. Loopt dat niet door maischbed, maar zet er een kraan tussen die je kunt knijpen zodat je kunt sturen hoeveel er door je maischbed gaat.

Dit is wel een manier om meer doorstroming te krijgen, met die bypass maar hoeveel dat de stroming helpt is de vraag.
Ik heb een GF30 met de nieuwere maischketel met ook een dubbele bodem. Toch brandt hij zo nu en dan aan. Soms meer en soms minder. Recent een hele dikke maisch gemaakt die erg slecht door stroomde: minder rijsthulzen, veel haver, verhouding water/mout erg laag. Voortdurend geroerd, maar erg weinig aangebrand. Wel voortdurend in de gaten houden dat er onderin voldoende water is!!Als je te veel naar boven pompt dan krijg je onderin lokaal in weinig vloeistof veel warmte en aanbranden . Je kunt de hoeveelheid warmte wat sturen door de temperatuur naar boven of naar beneden bij te stellen met de knoppen. Verder zorg ik dat het inmaischen op een voldoende hoge temperatuur gebeurd zodat als alle mout er in zit de ketel niet veel hoeft bij te warmen om op de gewenste maisch temp te komen.
Dus het is wat Snelbier ook zegt, ook bij een automaat moet je bij blijven sturen met roeren, doorstroming en regelen van het verwarmingselement.De valse bodem is zeker niet alleen de oplossing. De hoeveelheid onderin is van belang, daarom is die bypass wel een aardig idee om eens verder naar te kijken.

[Broewerke]

Met de bypass kan de pomp altijd voluit zonder dat ie droog kookt, das mijn idee. Bij voldoende sleufjes , lees doorstroming, moet de pomp ook voluit open kunnen. Zodra het peil in de binnenketel stijgt klopt er iets niet dus daar kun je aan zien of ie voldoende doorstroomt. Succes

[hansHalberstadt]

Rijsthulsen, extra roeren niet goed compatibel met zware bieren.

Wanneer komt er nu eens een volgende generatie brouwautomaten op de markt die al deze kinderziektes heeft overwonnen door gewoon een roerwerk in het systeem te integreren. En wat slims te bedenken om dat te combineren met filteren in een eenpans systeem, zodat het qua performance een beetje vergelijkbaar begint te worden met een 2 pans systeem met roerwerk en hevelfilter? Ik heb wel in mijn hoofd hoe dat zou moeten, maar niet de mechanische tools in huis om het te realiseren.   

[Broewerke]

Rijsthulsen, extra roeren niet goed compatible met zware bieren.

Wanneer komt er nu eens een volgende generatie brouwautomaten op de markt die al deze kinderziektes heeft overwonnen door gewoon een roerwerk in het systeem te integreren. En wat slims te bedenken om dat te combineren met filteren in een eenpans systeem, zodat het qua performance een beetje vergelijkbaar begint te worden met een 2 pans systeem met roerwerk en hevelfilter? Ik heb wel in mijn hoofd hoe dat zou moeten, maar niet de mechanische tools in huis om het te realiseren.   

Tsja goed idee, doch er zal altijd wel ergens iets van voor- en nadelen aanzitten. Zal ook te maken hebben met persoonlijke voorkeur. Ik heb alle problemen, zo er die al waren, opgelost met een Braumeister. Kan er alles mee maken wat ik wil en heb geen noemenswaardige nadelen. De aandacht van het brouwen ligt meer op een juist recept en een goede vergisting.

[tdp]

... De aandacht van het brouwen ligt meer op een juist recept en een goede vergisting.

Ik vergelijk de ketels waarmee ik brouw wel eens met het gereedschap van een timmerman. Mijn vader is zijn hele leven timmerman geweest, en kan met een gewone handzaag net zo netjes zagen als met een cirkelzaag. Sterker nog, hij kan met die gewone handzaag waarschijnlijk netter zagen dan ik met een cirkelzaag. Maar hij gebruikt die handzaag dan ook correct, voor de juiste klus.

Heb je de handzaag niet onder controle, kun je bijvoorbeeld een geleide gebruiken (rijsthulzen?). Maar je kunt er niet mee om de bocht zagen (juiste recept voor juiste ketel).

[Eric v B]

Je kunt overwegen om voor hele zware bieren een "HERMS-opstelling" op te zetten waar je je wort door een (koel)spiriaal pompt die in een pan met 80°C heet water staat. Hoog hobby gehalte maar geen aanbranden meer. Aanbranden (Weizen) was destijds de reden dat ik een HERMS heb gebouwd.

[Jacques]

Ik heb alle problemen, zo er die al waren, opgelost met een Braumeister. Kan er alles mee maken wat ik wil en heb geen noemenswaardige nadelen. De aandacht van het brouwen ligt meer op een juist recept en een goede vergisting.

Ik heb heel lang gebrouwen met een Braumeister 20. Sinds een paar jaar heb ik een Grainfather 40. Daar ben ik heel tevreden over. Ik kan daarmee hele zware bieren brouwen zonder te dubbelmaischen.

[Snelbier]

Wanneer komt er nu eens een volgende generatie brouwautomaten op de markt die al deze kinderziektes heeft overwonnen....
............. 

Je kunt overwegen om voor hele zware bieren een "HERMS-opstelling" op te zetten waar je je wort door een (koel)spiriaal pompt die in een pan met 80°C heet water staat. Hoog hobby gehalte maar geen aanbranden meer. Aanbranden (Weizen) was destijds de reden dat ik een HERMS heb gebouwd.

OffTopic?  Is niet serieus bedoeld, maar wel het overdenken waard..
Zou hem ook graag hebben, maar wordt te duur.
Jullie beschrijven de Grainfarther-2027-GTX-XXL die ik nog in ontwerpfase heb staan.
Huidige kosten-raming:  €2200 ex BTW en verzending.
Voorlopig houd ik het bij mijn Brewmonk-30 @ €399,-.  Kleine ongemakken op de koop toe.
Proost, en brouw ze.  Snelbier

[Spyro]

Ik heb heel lang gebrouwen met een Braumeister 20. Sinds een paar jaar heb ik een Grainfather 40. Daar ben ik heel tevreden over. Ik kan daarmee hele zware bieren brouwen zonder te dubbelmaischen.

Heb met mijn Speidel 20L ook al meerdere "zware" bieren gebrouwen zonder dubbel maischen, wel "Duvelklonen" waar er behoorlijk wat suiker in gaat, maar 8,5% bieren zijn toch niet moeilijk te brouwen zo, en anders beetje langer koken tot je aan uw SG zit. In het voorbeeldje van een paar maand geleden was 8,5% makkelijk te halen. Maar met mijn Grainfather kan dat wel hoger, maar zoals in een topic hier ergens aangehaald, die is aan de kant geschoven wegens meermaals aanbranden, dus is nu gedegradeerd tot spoelwaterketel en (als het grote hoeveelheden moeten zijn) tot sous vide gaarbak... 

[Jacques]

Heb met mijn Speidel 20L ook al meerdere "zware" bieren gebrouwen zonder dubbel maischen, wel "Duvelklonen" waar er behoorlijk wat suiker in gaat, maar 8,5% bieren zijn toch niet moeilijk te brouwen zo, en anders beetje langer koken tot je aan uw SG zit. In het voorbeeldje van een paar maand geleden was 8,5% makkelijk te halen. Maar met mijn Grainfather kan dat wel hoger, maar zoals in een topic hier ergens aangehaald, die is aan de kant geschoven wegens meermaals aanbranden, dus is nu gedegradeerd tot spoelwaterketel en (als het grote hoeveelheden moeten zijn) tot sous vide gaarbak... 

Bij een Braumeister zit het verwarmingselement in wat sommigen noemen "de loze ruimte". Het beslag heeft geen contact met het element. Maar dat wil niet zeggen dat het niet mis kan gaan als je een heel zwaar bier wilt brouwen. Als er te weinig vloeistof in de loze ruimte is kan het wort aanbranden aan het element. Dat betekent dat je het brouwsel weg kunt doen.

Bij mijn G40 kun je zonder problemen een heel zwaar brouwsel maken. Nog niet zo lang geleden een brouwsel gebrouwen met een begin SG van 1096 zonder suiker toevoeging. Iets wat mij met de Braumeister nooit gelukt is.
Zoals eerder geschreven heb ik gemerkt dat je de pomp moet knijpen en niet volle bak pompen om aanbranden op de bodem tegen te gaan. En niet moeilijk doen over het gebruik van rijsthulzen. Die zorgen voor eeen betere doorstroming.
Ook bij craftbrouwerijen wordt massaal rijsthulzen gebruikt. Er zijn brouwerijen die ze standaard bij elk brouwsel gebruiken om zo een hoger rendement te halen en om geen problemen te hebben bij het filteren.

Hieronder een foto van rijsthulzen bij Rock City, maar er zijn heel veel meer brouwerijen die rijshulzen gebruiken...

[Spyro]

Bij een Braumeister zit het verwarmingselement in wat sommigen noemen "de loze ruimte". Het beslag heeft geen contact met het element. Maar dat wil niet zeggen dat het niet mis kan gaan als je een heel zwaar bier wilt brouwen. Als er te weinig vloeistof in de loze ruimte is kan het wort aanbranden aan het element. Dat betekent dat je het brouwsel weg kunt doen.

Bij mijn G40 kun je zonder problemen een heel zwaar brouwsel maken. Nog niet zo lang geleden een brouwsel gebrouwen met een begin SG van 1096 zonder suiker toevoeging. Iets wat mij met de Braumeister nooit gelukt is.
Zoals eerder geschreven heb ik gemerkt dat je de pomp moet knijpen en niet volle bak pompen om aanbranden op de bodem tegen te gaan. En niet moeilijk doen over het gebruik van rijsthulzen. Die zorgen voor een betere doorstroming.
Ook bij craftbrouwerijen wordt massaal rijsthulzen gebruikt. Er zijn brouwerijen die ze standaard bij elk brouwsel gebruiken om zo een hoger rendement te halen en om geen problemen te hebben bij het filteren.

Hieronder een foto van rijsthulzen bij Rock City, maar er zijn heel veel meer brouwerijen die rijshulzen gebruiken...

Heb ook al rijsthulzen gebruikt, maar voor echte zware bieren zonder suiker geraak je er inderdaad niet met een Speidel. Tijd geleden 7 kg mout in mijn Speideltje "geperst", tot de nok vol, biertje zonder suikerstort was 1065 SG. Rijsthulzen kunnen er dan niet meer bij, maar ik schroot klam, dus mooie kafjes waar het wort mooi doorstroomt. Bieren met een SG van meer dan 1085 zonder suiker in de stort zullen wel zware "boterhammen" zijn om goed doordrinkbaar te zijn denk ik. Dus daar gebruik ik altijd suiker of siroop. Het probleem met een Grainfather die aanbrandt is denk ik dat de trub van tussen de mout op de bodem valt en er het verwarmingselement direct onder zit, die mout komt daar wel niet in aanraking, doch het is het "gruis" ervan dat je met dat "mini" pompje dat erin zit niet voldoende in beweging krijgt om de bodem "schoon" te spoelen tijdens het maischen. Die GF's zouden ook beter een verwarmingselement aan de zijkant hebben dan die 3/4 halve maan die nu vlak onder de moutkorf zit... 

[thepsych]

Heb ook al rijsthulzen gebruikt, maar voor echte zware bieren zonder suiker geraak je er inderdaad niet met een Speidel. Tijd geleden 7 kg mout in mijn Speideltje "geperst", tot de nok vol, biertje zonder suikerstort was 1065 SG. Rijsthulzen kunnen er dan niet meer bij, maar ik schroot klam, dus mooie kafjes waar het wort mooi doorstroomt. Bieren met een SG van meer dan 1085 zonder suiker in de stort zullen wel zware "boterhammen" zijn om goed doordrinkbaar te zijn denk ik. Dus daar gebruik ik altijd suiker of siroop. Het probleem met een Grainfather die aanbrandt is denk ik dat de trub van tussen de mout op de bodem valt en er het verwarmingselement direct onder zit, die mout komt daar wel niet in aanraking, doch het is het "gruis" ervan dat je met dat "mini" pompje dat erin zit niet voldoende in beweging krijgt om de bodem "schoon" te spoelen tijdens het maischen. Die GF's zouden ook beter een verwarmingselement aan de zijkant hebben dan die 3/4 halve maan die nu vlak onder de moutkorf zit...

ik heb ooit een metalen plaatje onder aan de maischkorf gemaakt op de plek van het warmte-element om de trub niet op de plek neer te laten komen. Het was maar een primitieve oplossing en of het echt gewerkt heeft durf ik niet te zeggen. 't was maar een idee. Overigens heb ik nu driemaal achtereen met de valse bodem gemaischt en er was geen of weinig aanbranden. Terwijl er onderaan de valse bodem wel heel veel troep, trup zat. vermoedelijk door het koken tegen de gaatjes aan gedrukt.Overigens wel goed gezorgd dat er voldoende vulling van de "dode ruimte "was door niet teveel naar boven te pompen.
Overigens loop ik er tegen aan dat het wort in het begin erg slecht doorloopt. Nu ook bij een dunne maisch. En plots na het schrapen over de bodem van de "verbeterde "maischkorf liep het als een tierelier. Alsof ik een laagje van korreltjes uit de gaatjes gedrukt/verwijderd heb. Het staat me bij dat iemand eerder ook het idee had dat de dikkere bodemplaat consequenties voor de doorstroming heeft. Ik zal nog wel eens zoeken en kijken of daar iets over te vinden is. De oudere dunnere bodemplaat heeft wat scherpere gaatjes waar misschien niet zo makkelijk een korreltje in blijft zitten. 

[Spyro]

De oudere dunnere bodemplaat heeft wat scherpere gaatjes waar misschien niet zo makkelijk een korreltje in blijft zitten.

Ik ga eens kijken of mijn Speidel filterschijven passen in die GF moutpijp, misschien dat die meer "deeltjes" uit de mout opvangen tijdens het maischen. Al zit de kans erin dat er minder doorstroming is dan wanneer je die GF moutkorf met originele geperforeerde schijf gebruikt en er verstopping optreedt...