Klimaatkast

[Dagobert1966]

Ik heb zelf een klimaatkast gemaakt van een oude koelkast.
Deze werkt perfect behalve als ik wil cold crashen.
De koelkast gaat niet lager dan 7 graden.
Hoe doen jullie dit?
Ik denk aan het overbruggen van de thermostaat zodat de compressor dan altijd aanstaat en aan/uit geschakeld wordt door de Inkbird.
Ik weet alleen niet of ik dan de 2 a 3 graden wel zal halen.
Of is het beter een vrieskast te kopen en die als klimaatkast om te bouwen.? (Weer een extra investering waar ik een beetje tegenaan hik omdat de huidige opstelling prima werkt (behalve Cold Crash).

[CeesM]

Waarom zou je coldcraschen? Afkoelen naar 2°C en vervolgens na het bottelen verwarmen naar 23°C voor hergisting op fles. Zonde van de energie dat er voor nodig is.

[Snelbier]

Waarom zou je coldcraschen? Afkoelen naar 2°C en vervolgens na het bottelen verwarmen naar 23°C voor hergisting op fles. Zonde van de energie dat er voor nodig is.

Idee (bij sommigen?) is dat coldcrash helderder bier geeft.  Het blijft rondspoken op fora (ook onze)..
Net zoals 'lageren' van Pils of Bock verplicht is. (toevoeging: dat is niet zo, is een keuze)
Kan allemaal zijn nut hebben in bepaalde situaties, maar ik geloof meer in correcte brouwmethode en moutstort om én helder én lekker snel drinkbaar te maken.
En dat gaat soms mis, ook bij Snelbier.
Proost, Snelbier.

[Dagobert1966]

Goed punt van jullie beide!
Doel van de ColdCrash was om de koude waas te verminderen. Maar inderdaad, hoe erg is dat nu eigenlijk en waarom zou ik daar zoveel energie (en geld) insteken.
Dank om mij even met beide benen op de grond te zetten!
 

[Spyro]

Tja, als je een helder(der) biertje in je glas wil zou ik echt wel een coldcrash doen voor meerdere dagen. Nu, als het correct gebrouwen is natuurlijk, je mag 2 maand je bier echt koud zetten, als je verkeerde temperaturen, tijden, mouten en/of (klarings)producten (niet) hebt gebruikt zal je bier toch niet echt helder worden. Een koelkast is nu ook geen broodrooster van 1500 Watt, de meeste koelkasten verbruiken amper 110 Watt, dus om 1 € te verbruiken (aan ongeveer 0.26€) moet die al ongeveer 9 uur draaien, dus arm gaat daar niemand van worden. En je bier zal helderder in het glas zitten, doch dat is mijn redenering. Troebel bier smaakt even goed, dus het blijft keuzes maken. 

[Dagobert1966]

Een koelkast is nu ook geen broodrooster van 1500 Watt, de meeste koelkasten verbruiken amper 110 Watt, dus om 1 € te verbruiken (aan ongeveer 0.26€) moet die al ongeveer 9 uur draaien, dus arm gaat daar niemand van worden. En je bier zal helderder in het glas zitten, doch dat is mijn redenering. Troebel bier smaakt even goed, dus het blijft keuzes maken. 

Mijn opmerking over het geld zit hem vooral in het feit ik dan een vrieskast zal moeten aanschaffen. Mijn huidige klimaatkast gaat niet verder koelen dan 6 a 7 graden.

[Schanulleke]

Heb je een ventilator meedraaien in die klimaatkast; die produceert ook warmte.

Ik heb mijn bierkoelkast (die ik overigens niet gebruik als klimaatkast) met een Inkbird Wifi de temperatuur gelogd. In de laagste stand schommelt de temperatuur tussen 10 en 12°C, in de hoogste tussen -2 en 3°C. Vreemd genoeg is in de hoogste stand de amplitude een stuk groter.

Misschien heb je gewoon niet zo'n goede "oude" koelkast en is het beter om uit te kijken naar een nieuwe "oude" koelkast.

[CeesM]

Ik heb nooit ge-coldcrashed en altijd helder bier in mijn fles/glas.

[Jacques]

Tja, als je een helder(der) biertje in je glas wil zou ik echt wel een coldcrash doen voor meerdere dagen.

Het is heel wat jaren geleden dat ik een coldcrash heb uitgevoerd en toch zijn mijn bieren na een paar weken helder.
Dat is alleen niet het geval ik veel koudhop heb gebruikt. Door de interactie van de polyfenolen uit de hop met de eiwitten uit de mout krijg je troebelheid die vrij permanent is. Daar helpt geen coldcrash tegen.

Een ander ding is dat je door coldcrash oxidatie van je bier kunt krijgen. Bieren met veel koudhop zijn daar heel gevoelig voor.

Beter is het te zorgen dat je eiwitten goed uitvlokken tijdens de vergisting. De pH tijdens het koken speelt daarbij een belangrijke rol. Een pH van tussen de 5,0 en 5,2 tijdens het koken zorgt voor veel uitvlokking tijdens het koken en tijdens de vergisting. Je krijgt dan bijna altijd binnen een korte periode na de hergisting een mooi helder bier...

[Schanulleke]

Een ander ding is dat je door coldcrash oxidatie van je bier kunt krijgen.

Hoezo? Leg eens uit.

[Jacques]

Hoezo? Leg eens uit.

Door het afkoelen van het gas boven het bier in je gistvat wordt zuurstof aangezogen. Terugslagklepjes werken niet altijd naar behoren...

Er zijn wel creatieve oplossingen.

[Theo Mol]

Wat de mensen toch allemaal bedenken.

Zelf crash ik niet cold maar ik loop over van alles te filosoferen en ook hierover. Je kunt ook een blow-off bedenken die uitblaast in een serie vaten die na verloop van de vergisting vol zitten met koolzuurgas, geen kraantje nodig. Bij een huisbrouwinstallatie gaat het hoogstens over enkele liters volumevermindering dus je schuurtje staat er niet opeens mee vol.

Of je blaast voor het crashen een ballon vol met stikstof uit een slagroomspuitpatroon. Lekker compact.

[Snelbier]

Ik heb nooit ge-coldcrashed en altijd helder bier in mijn fles/glas.

Ik heb er wel eens een troebele tussen    Zal een brouwfoutje zijn 
Enkele keren een flesje troebel wort of jongbier paar dagen gekoeld, maar zelden verbetering..
Voor mij daarom géén coldcrash. Maar smaken en meningen verschillen.
Proost, Snelbier.

[Erny]

Ik cold crash wel ongeveer een halve dag tot een  dag. Dit heeft te maken met de manier waarop ik te werk ga. Ik vergist onder druk in een Fermzilla. Model zonder gistopvang container.
Als de hoofdgisting voorbij is en het SG is al een dag of 2 stabiel dan hevel ik in een gesloten systeem het bier over in een keg. Aangezien ik dit al vrij snel doe na de hoofdvergisting zweeft er vaak nog van alles in het bier. Deze trub wil ik zoveel als mogelijk buiten mijn keg houden. Dit los ik door de 2 volgende manieren op.
1. ik heb een vlotter met filter in de Fermzilla hangen.
2. cold crash ongeveer een halve dag.
Door de cold crash zakken de zwevende deeltjes naar de bodem en ik hou de helder bier over. Het filtertje dat aan de vlotter zit helpt mij om ook het laatste beetje bier uit mijn Fermzilla te "drukken" de vlotter lig dan al vaak net boven de trub. Eventuele nagisting kan vervolgens probleemloos in de keg en het meeste sediment ben ik kwijt.
In mijn keg heb ik ook een vlotter hangen zodat bij het tappen eerste boven in de keg het bier wordt weg getapt.

Nog een tip als dit je wat lijkt en met een Fermzilla en vlotter werkt: Tijdens het overhevelen naar een keg werkt het goed om op enig moment als de vlotter al behoorlijk dicht boven de trub hangt de Fermzilla langzaam 45 graden te kantelen. Mijn ervaring leert dat de trub blijft plakken op de bodem of langzaam weer zakt naar het diepste punt. De vlotten hangt dan weer in meer bier en niet of minder boven de trub. Blijf bij dit proces wel CO2 druk in de fermzilla houden dmv het extra toevoegen van CO2. Doe je dit niet dan is de kans groot dat op enig moment alle trub van de bodem los komt omdat de druk in de fermzilla te snel afneemt. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is anders kan ik een foto toevoegen wanneer ik weer bier overhevel. 

[hansHalberstadt]

Door het afkoelen van het gas boven het bier in je gistvat wordt zuurstof aangezogen. Terugslagklepjes werken niet altijd naar behoren...

Er zijn wel creatieve oplossingen.

Een plastic zak laat zuurstof door vanwege diffusie door de wand dus gaat je bier alsnog oxideren.

[Jacques]

Een plastic zak laat zuurstof door vanwege diffusie door de wand dus gaat je bier alsnog oxideren.

Het beste is niet te coldcashen. Is ook niet nodig...

[hansHalberstadt]

Het beste is niet te coldcashen. Is ook niet nodig...

Maar als het wel doet, zou ik investeren in een koolzuurcilinder en lagedruk reduceer:
https://www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php?msg=672066
Ik doe zelf geen coldcrash, maar zet aan het einde wel de temperatuurregeling uit, zodat het bier een weekje bij een graad of 16 helder kan worden en stabiliseren. Ook dan krijg je te maken met lucht aanzuigen (verkeerd om borrelen van je waterslot). En ook al zou je de temperatuurregeling aanhouden, dan nog krijg je te maken met luchtdrukvariaties door het weer met hetzelfde effect. Dus deze investering is sowieso slim om te doen.
 

[Schanulleke]

Maar als het wel doet, zou ik investeren in een koolzuurcilinder en lagedruk reduceer:
https://www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php?msg=672066
ik doe zelf geen coldcrash, maar zet aan het einde wel de temperatuurregeling uit, zodat het bier een weekje bij een graad of 16 helder kan worden en stabiliseren. Ook dan krijg je te maken met lucht aanzuigen (verkeerd om borrelen van je waterslot). En ook al zou je de temperatuurregeling aanhouden, dan nog krijg je te maken met luchtdrukvariaties door het weer met hetzelfde effect. Dus deze investering is sowieso slim om te doen.

Als je lagert in een soda keg en er met koolzuur een beetje overdruk op zet, heb je geen probleem met lucht aanzuigen en luchtdrukvariaties.

En coldcrashen kun je ook nog prima doen na het bottelen in de fles. In de winter zet je de boel buiten en in de zomer in de koelkast.

[Jacques]

Ik doe zelf geen coldcrash, maar zet aan het einde wel de temperatuurregeling uit, zodat het bier een weekje bij een graad of 16 helder kan worden en stabiliseren.

Dat laten staan zonder enige activiteit is iets wat ik niet doe. Het zorgt voor het afsterven van veel gistcellen omdat geen voeding meer is. Je krijgt hierdoor onnodige autolyse en het maakt ook dat je bottelgist moet gaan gebruiken.

Het bier wordt toch wel helderder in de fles. En om autolyse tegen te gaan verwijder ik veel gist tijdens de nagisting. Als er nog een beetje vergisting is. Dat doe ik met kleine beetjes zodat er steeds een beetje overdruk is. Er zijn meerdere wegen die bewandeld kunnen worden.

[hansHalberstadt]

Dat laten staan zonder enige activiteit is iets wat ik niet doe. Het zorgt voor het afsterven van veel gistcellen omdat geen voeding meer is. Je krijgt hierdoor onnodige autolyse en het maakt ook dat je bottelgist moet gaan gebruiken.

Het bier wordt toch wel helderder in de fles.

Gistcellen zonder voeding sterven niet gelijk af, maar gaan in rust. Dat heb ik al meerdere malen gezien door een suikerstap toe te voegen aan het einde van de hoofdgisting en het via de weegmethode te volgen. Wat je dan ziet is dat de gist na een uurtje weer op een volle snelheid verder gaat (= helling van de SG grafiek in SG punten per dag)
Het doel van dat weekje rust is om zeker te weten dat er geen gisting meer is en de gist de gelegenheid te geven om de ongewenste stoffen af te breken in je bier (dus in die zin is wel activiteit)
 
Autolyse is volgens mij een proces wat pas een rol gaat spelen na minimaal een paar weken en wordt ook nog eens vertraagt door de temperatuur wat te verlagen. Dus die ene week is volgens mij geen enkel probleem mb autolyse, maar heeft wel voordelen mbt opruimen van ongewenste stoffen met nog voldoende gist aanwezig om dat te kunnen voltooien.

[hansHalberstadt]

Je krijgt hierdoor onnodige autolyse en het maakt ook dat je bottelgist moet gaan gebruiken.

Als je bang bent voor autolyse dan is het juist zaak om zo min mogelijk gist in je flesjes te krijgen omdat juist in je flesjes de gist lang staat en zeker autolyse gaat optreden. Dus dan is het doel om met zo min mogelijk gist de maximale hoeveelheid suiker om te kunnen zetten. En dat gaat per definitie het beste met verse gist dus doel is dan om zo veel mogelijk oude gist van je hoofdgisting te verwijderen en te vervangen door een minieme hoeveelheid verse gist. En dat verwijderen gaat weer het beste door een tijdje op wat lagere temperatuur te zetten zodat de gist mooi kan uitzakken.

[Jacques]

Gistcellen zonder voeding sterven niet gelijk af, maar gaan in rust. Dat heb ik al meerdere malen gezien door een suikerstap toe te voegen aan het einde van de hoofdgisting en het via de weegmethode te volgen. Wat je dan ziet is dat de gist na een uurtje weer op een volle snelheid verder gaat (= helling van de SG grafiek in SG punten per dag)
Het doel van dat weekje rust is om zeker te weten dat er geen gisting meer is en de gist de gelegenheid te geven om de ongewenste stoffen af te breken in je bier (dus in die zin is wel activiteit)
 
Autolyse is volgens mij een proces wat pas een rol gaat spelen na minimaal een paar weken en wordt ook nog eens vertraagt door de temperatuur wat te verlagen. Dus die ene week is volgens mij geen enkel probleem mb autolyse, maar heeft wel voordelen mbt opruimen van ongewenste stoffen met nog voldoende gist aanwezig om dat te kunnen voltooien.

Continu sterven er gistcellen af. Zodra er geen voeding meer is gaan er steeds meer gistcellen dood. De vitaliteit (levenskracht) van de cellen gaat snel achteruit. Door het bier een tijd te laten staan nadat je bier uitgegist is maakt dat de hergisting steeds moeizamer op gang komt. In de vele jaren dat ik brouw, heb ik dat heel wat keren gezien.
Een vlotte hergisting zonder het toevoegen van bottelgist krijg je door zodra de vergisting is afgerond te bottelen.

[Jacques]

Als je bang bent voor autolyse dan is het juist zaak om zo min mogelijk gist in je flesjes te krijgen omdat juist in je flesjes de gist lang staat en zeker autolyse gaat optreden. Dus dan is het doel om met zo min mogelijk gist de maximale hoeveelheid suiker om te kunnen zetten. En dat gaat per definitie het beste met verse gist dus doel is dan om zo veel mogelijk oude gist van je hoofdgisting te verwijderen en te vervangen door een minieme hoeveelheid verse gist. En dat verwijderen gaat weer het beste door een tijdje op wat lagere temperatuur te zetten zodat de gist mooi kan uitzakken.

Het beste is inderdaad zo min mogelijk gist in je fles te hebben. Dat is de reden waarom ik zeer vaak gist verwijderd uit mijn CCT. Dat doe ik met kleine hoeveelheden zodat er geen lucht aangezogen wordt. Voor het beter uitzakken van de gist zorg ik er voor altijd voldoende calciumzouten te gebruiken. Dat bevordert het flocculeren in belangrijke mate bij veel giststammen. Zie ook https://wyeastlab.com/resource/professional-clarification-flocculation/

Zoals hiervoor door mij beschreven kun je de noodzaak van het toevoegen van "verse" gist veel kleiner maken door op tijd te bottelen.

Uit uitvlokken van eiwitten bevorder je door de juiste pH aan te houden tijdens het koken van het wort. Dit alles bij elkaar maakt dat coldcashen niet nodig is.

De hoeveelheid gist in mijn flessen is minimaal en veel minder dan in het verleden.

[hansHalberstadt]

Zoals hiervoor door mij beschreven kun je de noodzaak van het toevoegen van "verse" gist veel kleiner maken door op tijd te bottelen.

Ik denk niet dat mijn punt overkomt.
Op tijd bottelen betekent dat je een minimale hoeveelheid actieve gist overhoudt die net voldoende is om de hergistig op de fles te doen. Maar die gist is dus deels actief en deels al dood/inactief. Je moet dus een deel dood/inactief accepteren om de noodzakelijke hoeveelheid levende gist in je flesjes te krijgen. wat daarna alleen maar meer autolyse in je flesjes geeft.

Door nu zo veel mogelijk gist te verwijderen heb je automatisch ook vrijwel geen dode/inactieve gist. je voegt alleen verse actieve gist toe aan je flesjes. dus met dezelfde hoeveelheid actieve gist heb je dan veel minder dode/inactieve gist in je flesjes dus later minder autolyse in je flesjes.     

[Jacques]

Ik denk niet dat mijn punt overkomt.
Op tijd bottelen betekent dat je een minimale hoeveelheid actieve gist overhoudt die net voldoende is om de hergistig op de fles te doen. Maar die gist is dus deels actief en deels al dood/inactief. Je moet dus een deel dood/inactief accepteren om de noodzakelijke hoeveelheid levende gist in je flesjes te krijgen. wat daarna alleen maar meer autolyse in je flesjes geeft.

Door nu zo veel mogelijk gist te verwijderen heb je automatisch ook vrijwel geen dode/inactieve gist. je voegt alleen verse actieve gist toe aan je flesjes. dus met dezelfde hoeveelheid actieve gist heb je dan veel minder dode/inactieve gist in je flesjes dus later minder autolyse in je flesjes.     

Jouw visie heb je in het verleden diverse keren uitgelegd.

Ik denk daar anders over op basis van mijn ervaringen en het proeven van bieren waarbij gewerkt is op een manier die je benoemd...

Een bier een tijd laten staan om te zorgen dat alle gist uitzakt maakt dat je veel meer autolysesmaakjes krijgt. Door zo min mogelijk gist mee te nemen tijdens het bottelen komt er weinig gist in je flessen. De gistcellen die het actiefst zijn zweven nog in je bier. Ze zijn vitaal genoeg om de hergisting uit te voeren.
Commercieel werkt men anders. Daar staat het bier kort na einde vergisting en wordt de gist verwijderd door filteren of met een centrifuge. Vervolgens wordt het bier gebotteld met een zeer kleine hoeveelheid verse gist of men voegt koolzuur toe aan het bier. Vooral de laatste methode is populair om hopcreep te voorkomen.