Brewzilla Gen 4

[Jan de Graaff]

https://www.veed.io/view/4759f407-dbc7-4296-b070-554a4edfdc81?panel=showcase
Kunnen jullie nog even kijken of dit bij jullie ook zoiets is? Sorry voor de vragen hoor wil gewoon alles uitsluiten na een Rotte brouwdag

Als de onderste plaat eenmaal los is, dan kan ik 'm ook wel op en neer bewegen. Maar ik kan 'm absoluut niet met één hand los krijgen. Daar heb ik beide handen voor nodig en moet met mijn voeten de onderkant proberen op de grond te houden. Ik heb zo nu en dan het idee dat ik die hele plaat uit z'n verband trek als ik 'm uit de ketel wil halen. Er terug in gaat makkelijker en doordat ie zo klemt, kan ik 'm weer goed in vorm terugduwen.

[Hopfenfox]

Dat lijkt wel op hoe het bij mij gaat. Zit redelijk op zijn plek en is ook niet al te lastig te verwijderen. Dat ie klemt zoals bij Jan kan ik zeker niet zeggen. Ik denk dus dat het daar niet aan gelegen heeft?

[Aeronsje]

Oke, ga in ieder geval gewoon wachten op de HED en dan nog eens brouwen.

ben ondertussen op een aussie brewzilla groepje ook op veel verschillende meningen gestoot. Van mensen die geen vertrouwen in de top plate hebben tot mensen die hele tijd roeren en deze niet gebruiken.

Heb ook de tip gekregen om een mesh bag die je gebruikt bij BIAB om de mash tun te wikkelen (dus eerst de bag in de ketel hangen en dan de mash tun met bodemplaat erin). dus een soort extra bescherming/ filtering en toch de recirculatie te hebben. Lijkt me geen verkeerde tip alleen vertik ik het een beetje om een systeem niet te gebruiken zoals het ontwikkeld is. vandaar mijn obsessie om de top plate ook te gebruiken bij dergelijke systemen, david heath doet het ook steeds.

[Jan de Graaff]

Heb ook de tip gekregen om een mesh bag die je gebruikt bij BIAB om de mash tun te wikkelen (dus eerst de bag in de ketel hangen en dan de mash tun met bodemplaat erin). dus een soort extra bescherming/ filtering en toch de recirculatie te hebben. Lijkt me geen verkeerde tip alleen vertik ik het een beetje om een systeem niet te gebruiken zoals het ontwikkeld is. vandaar mijn obsessie om de top plate ook te gebruiken bij dergelijke systemen, david heath doet het ook steeds.

Precies dat laatste. Je kunt elkaar gek maken maar je kunt ook gewoon meebuigen. Jij gaf al aan dat je iets grover wilde gaan schroten. Als dat kan – waarmee ik bedoel: als je dat doet en nog steeds goed geschrote mout hebt – dan zou ik dat zeker proberen.

Let ook op de bodemplaat van de moutpijp. Als je de moutpijp met bodemplaat in een ketel vol water laat zakken, kan de bodemplaat door de weerstand van het water scheef geduwd worden. Dan werkt je moutbed niet meer en heb je dat niet meer als extra filter.

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de slang van je recirculatiearm niet in het wort/mout hangt. Gewoon met een klem ervoor zorgen dat ie niet zo diep komt. Dan kun je altijd nog besluiten om de topplaat wel of niet te gebruiken.

En tot slot kun je wel de doorstroming van de pomp regelen met het kraantje, maar niet meer het "vermogen" regelen door een percentage in te stellen. Dat slaat werkelijk helemaal nergens op en ik snap ook niet waarom ze dat gedaan hebben.

Al met al redelijk wat verbeterpunten die waarschijnlijk al een hoop kunnen schelen. Nou is het natuurlijk wel zo dat je, normaal gesproken, maar één variable per keer mag veranderen, maar in dit geval denk ik dat je ze allemaal wel kunt doen
En vergeet niet dat je gewoon ook nog aan het leren bent hoe je met deze ketel moet brouwen, net als de rest van ons... Als je dat als onderdeel van de hobby ziet, is het lang zo erg niet meer 

[Aeronsje]

Zo, 2e brouwdag is geweest. Er zit bier in de vergister. Wel 6 liter minder vanwege pomp blokkade. Een kleine resumé:

Maischen ging prima, had een goeie doorloop. Aangezien het SG flink te laag uitviel vrees is dat ik te grof heb geschroot in tegenstelling tot vorige keer misschien te fijn. Heb deze keer ook rijsthulzen toegevoegd. Pomp kon bijna op maximaal en had met een visdraadconstructie de top filterplaat laten zweven waardoor ik wel zo'n lekkere whirlpool kreeg en ook de BT thermometer kon vastzetten.
Mijn bluetooth maischthermometer schoot in het begin uit naar 70 graden. Ik denk doordat ik mijn strike water op 71 had gezet, mijn maischtemperatuur uit zichzelf redelijk dicht bij de ingestelde temperatuur zat. Maar aangezien de onderste temp sonde 8 graden verschil mag geven ging deze nog iets teveel opwarmen. waardoor de uitschieter. Denk dat als je strike water goed zit, je dit temperatuur verschil wel tot 3 of 4 graden kan zetten. Eens de temp op 65 was bleef hij daar ook keurig.

Met het uitmaischen had ik ook steeds deze kleine temperatuur schommelingen. Misschien dat het wattage van de pomp verlagen ook nog helpt. Had deze steeds op maximaal.

Koken ging goed, hop toevoegingen steeds gedaan zonder spider of kookzak.

Hop stand gedaan met whirlpool arm en ook laten koelen m.b.v. deze whirlpool arm.

Dan kon ik eindelijk beginnen aan datgene waar ik van droomde; met behulp van de pomp de ketel leegpompen en in de vergister gieten. echter sprong deze droom al snel stuk toen de pomp verstopt bleek te zijn. Moest hevelen met een slangetje en had hierdoor een flink verlies. Het poetsen was ook echt heel lastig. Zoals je op de foto's kan zien is het leeuwendeel van de hop ernaast gegaan, rechtstreeks in de pomp. Bizar. Dacht dat de onderste plaat dit onmogelijk maakte. Heb bij 30 graden het wort belucht met een Grainfather whirlpool paddle, dit is wel iets dat ik kan bedenken waardoor er flink wat hop naast, is gegaan.

volgende keer toch maar weer een hopkookzak of een spider, echter vind ik dit wederom niet de bedoeling..

AL bij al een stuk beter en er zal deze keer tenminste een biertje ontstaan

       

[Hopfenfox]

Dank je weer voor de uitgebreide beschrijving. Hoe al die hop er langs is kunnen gaan is me een raadsel, en natuurlijk niet de bedoeling. Dat je hebt moeten heven is jammer, je had eventueel ook onderin de slangetjes kunnen omleiden zodat het de kraan uitloopt zonder eerst via de pomp te gaan. Maar zelfs met hevelen zou je toch geen 6 liter verlies moeten hebben?

Ik zie dat je PID had ingesteld, op welke waarden? Die temperatuur overshoot zou toch niet moeten. Je strikewater wordt berekend aan de hand van de stort, dus als die 71 is en er gaat een hoop koud graan bij, dan zou je zo op 65 moeten komen lijkt me, niet op 70? Of was die 70 je eerste stap en is ie pas gaan verwarmen toen het graan er al in zat?

Je SG te laag had ik vorige keer ook, maar ik had te weinig verdamping en dus meer liters. Dat compenseerde wel. Je SG is natuurlijk een gevolg van het in Brewfather ingestelde rendement. Als dat te hoog staat, haal je je SG niet. In Brewfather staat deze ketel geloof ik standaard op 75% of meer, denk dat 72% voor lichte bieren meer accuraat is en 67% voor zwaarderen bieren. Na paar keer brouwen weet je dat wel, was bij mijn vorige ketel ook een kwestie van proberen.

[Aeronsje]

Dank je weer voor de uitgebreide beschrijving. Hoe al die hop er langs is kunnen gaan is me een raadsel, en natuurlijk niet de bedoeling. Dat je hebt moeten heven is jammer, je had eventueel ook onderin de slangetjes kunnen omleiden zodat het de kraan uitloopt zonder eerst via de pomp te gaan. Maar zelfs met hevelen zou je toch geen 6 liter verlies moeten hebben?


Ik zie dat je PID had ingesteld, op welke waarden? Die temperatuur overshoot zou toch niet moeten. Je strikewater wordt berekend aan de hand van de stort, dus als die 71 is en er gaat een hoop koud graan bij, dan zou je zo op 65 moeten komen lijkt me, niet op 70? Of was die 70 je eerste stap en is ie pas gaan verwarmen toen het graan er al in zat?

Je SG te laag had ik vorige keer ook, maar ik had te weinig verdamping en dus meer liters. Dat compenseerde wel. Je SG is natuurlijk een gevolg van het in Brewfather ingestelde rendement. Als dat te hoog staat, haal je je SG niet. In Brewfather staat deze ketel geloof ik standaard op 75% of meer, denk dat 72% voor lichte bieren meer accuraat is en 67% voor zwaarderen bieren. Na paar keer brouwen weet je dat wel, was bij mijn vorige ketel ook een kwestie van proberen.

Ga de pomp inderdaad demonteren en de T splitsing veranderen zoals in de instructies aangegeven. zo kan ik inderdaad altijd via de kraan nog het wort kwijt.

6 liter is ook omdat ik tijdig ben stoppen met hevelen. Kreeg al snel een bak smurrie mee en koos om dit niet mee te nemen. Ben echter niet bang van wat trub in de vergister hoor.


P op 680 en de I op 12 (achterste cijfers van de decimalen). Standaard david heath waarden.
De stappen die ik had gebruikt zijn: opwarmen tot 71 graden en houden tot ik een knopje indruk. deze druk ik in en dan kiep ik het graan erbij.

Dan 60 min maischen op 65 graden.

Ik denk dat door het whirlpoolen met de peddel icm boormachine de onderste plaat naar boven is gekomen of beginnen te bewegen met als gevolg hop dat er naast ging.

[Jan de Graaff]

Inderdaad een uitgebreide beschrijving!

De whirlpool is niet meer nodig. Doordat de inlaat van de pomp in het midden van de bodem zit, heeft een whirlpool weinig zin meer. Als je door wel te whirlpoolen de onderste bodemfilter juist gaat bewegen ben je, zoals jou is overkomen, juist verder van huis.

Whirlpoolen is alleen zinvol als je pompinlaat of kraan in de zijwand van je ketel zit. Je trub en hopresten worden dan netjes in het midden van de ketel gedeponeerd, weg van de pompinlaat/kraan. Ook voor een hopstand/whirlpool op 80/85ºC is de kolkende beweging niet noodzakelijk. Gewoon koelen tot de gewenste temperatuur en dan de hop toevoegen is voldoende. De reden waarom dit de 'whirlpool hop addition' is geworden is omdat twee zaken gelijktijdig werden gedaan..

Als ik je relaas goed lees, dan heb je belucht met de Grainfather paddle in de ketel? Dit kun je sowieso beter doen in je vergistingsvat; dan heb je ook veel minder troep die je beweging brengt.. Overigens hoef je, als je korrelgist gebruikt, niet noodzakelijkerwijs te beluchten. Ik weet niet precies hoe dat zit met vloeibare gisten, die gebruik ik zelf niet.

Marijn heeft overigens een goed punt met dat het rendement standaard vrij hoog staat in Brewfather. Zeker voor brouwers die beginnen met deze ketel. Als je meer bedreven bent met deze ketel kun je ook hogere rendementen halen. Het is dus goed om ze wat naar beneden bij te stellen, totdat je zeker weet dat je hoger komt. Je zult dan beter bij je beoogde SG kunnen komen.

Ik lees ook dat je de whirlpoolarm gebruikt bij het koelen. Dat zou ik niet doen. Het lijkt wel leuk dat het wort rond de koelspiraal draait, maar de whirlpoolarm spuit het wort onderin terug, waar ook je pompinlaat zit. Je loopt dus het risico dat je onderin goed gekoeld wort hebt, maar bovenin nog warm/heet wort. De hele whirlpoolarm is feitelijk overbodig geworden in dit systeem.

Je hebt in ieder geval weer wat verbeterpunten voor de volgende keer: Schrootsel verbeteren, niet meer whirlpoolen en beluchten pas in het vergistingsvat. 

[Hopfenfox]

Gisteren na twee maanden weer eens gebrouwen, de tweede batch met de Brewzilla. Omdat de eerste keer nogal een beproeving was, heb ik niet te veel veranderd. Zo heb ik geen profiel ingeladen en de PID nog niet gebruikt. Het ging al een stuk beter.

Ik heb dit keer met de 'difference override' gespeeld, het aantal graden dat de ingebouwde thermometer mag verschillen van de gewenste temperatuur, die dan weer wordt gemeten door de Bluetooth thermometer. Als het toegestane verschil op de default 10 laat staan, gaat de ingebouwde thermo bij de stap van bijvoorbeeld 66 naar 72 graden naar 82 voor ie afslaat. De Bluetooth in het graanbed loopt achter, maar die krijgt dan iets later alsnog een enorme overshoot. Door het toegestane verschil op 2 of 3 graden te zetten, stopt het element er telkens mee als de probe onderin op 74-75 staat en daarmee wordt het graanbed wat geleidelijker opgewarmd en krijg je minder overshoot. Zonder dit aan te passen kan die overshoot in het graanbed enorm zijn. Wellicht is dat zonder gebruik van de Bluetooth thermo ook zo, alleen dan merk je het niet. Volgende keer de PID eens proberen, dat doet feitelijk hetzelfde als handmatig de override aanpassen.

Ook ik had dit keer flink wat hop dat door de bodemplaat onderin was beland. De pomp had er geen moeite mee, maar natuurlijk kwam er flink trub mee richting gistvat. Maar goed dat ik altijd door een RVS zeef in het gistvat pomp, dat was nu geen overbodige luxe. De bodemplaat zat stevig op zijn plek, dus hoe dit kon? Wel een veel hoppiger bier (IPA) dan de eerste brouw (blond) en dus veel meer opgeloste hop in het wort.

Toch vind ik het wel fijn werken, al die hop los in de ketel. Haalt meer aroma uit de hop dan in een spider.

De topplaat vind ik een lastige, jammer dat die zo ver het graan in zakt, het is zo wat lastiger te zien of je helder wort aan het creëren bent en ik moet aan de probe van de BLuetooth thermo zien hoeveel wort er op de topplaat staat.

Koken heb ik dit keer op 80% gedaan. Op minder verdween de rollende kook (vorige keer gek genoeg niet). Resultaat is een verdamping van 3 liter per uur. Brewfather heeft 4,5 als instelling en dat leverde me vorige keer 2 liter wort te veel op, met uiteraard een te laag SG. Nu kwam ik goed uit omdat ik de 4,5 zelf al naar 2,5 had teruggezet in Brewfather en mijn verliezen in ketel en koeler te verwaarlozen zijn ten opzichte van wat het Brewfather profiel daar opneemt. Het rendement kwam zo op ongeveer 75%, precies wat Brewfather profiel aangeeft. Mijn profiel heb ik nu dus ongeveer kloppend en dat helpt enorm bij het brouwen.

Afijn, we komen er wel, volgende keer PID gebruiken en een geprogrammeerd maischschema. Dat had ik vorige keer, maar de ketel gaf nul signalen en begon het programma terwijl de temperatuur nog niet hoog genoeg was. Gebruiken jullie altijd het RAPT portal op je telefoon? Ik prefereer Brewfather app en laat de ketel liefst de piepjes doen. Kan dat uberhaupt?

[Aeronsje]

Heb de top plate opgegeven. Werkt gewoon niet. Kegland heeft nu een soort wortverdeler om op de pomptube aan te sluiten (heb deze nog niet, is enkel nog in AUS beschikbaar), ga men hoop daarop vestigen.

Heb het volgende artikel gelezen: https://brausupply.com/blogs/news/how-to-measure-the-temperature-in-the-mash

Als ik deze mag geloven is het meten van de temp in je maisch een hele lastige zaak, er moet dan voldoende circulatie zijn en je moet er zeker van zijn dat je probe niet op een koude plek zit. In het artikel wordt aangegeven dat je beter in de bovenste laag of zelfs helemaal bovenin de temp moet meten.

Aangezien circulatie van de pomp de koning is op dit systeem heb ik mijn efficiëntie op Brewfather op 65 gezet en schroot ik gewoon iets grover.

De leercurve is in ieder geval nog steeds bezig :P

[Jan de Graaff]

Ik ben ook nog helemaal niet overtuigd van de BT-thermometer...

In het artikel wordt aangegeven dat je beter in de bovenste laag of zelfs helemaal bovenin de temp moet meten.

In principe zou je er hierbij vanuit moeten kunnen gaan dat de onderste probe – omdat die vrij dicht bij de pompinlaat zit, zeker met een HED-plaat – die temperatuur nagenoeg aangeeft. In eerste instantie wordt het wort iets warmer nog dan bij de probe omdat het over de elementen loopt, maar daarna koelt het ook weer iets af als het naar boven gepompt wordt en op het wort uitloopt.

Mijn laatste brouwsel was zonder PID, hysteresis op 0,5ºC, met HED en met de onderste probe (zonder BT thermometer). Dat ging eigenlijk heel goed. De temperatuur was stabiel en wat ik bovenin en in het midden mat kwam aardig overeen.

Die Sparge Sprinkler had ik nog niet gezien. Maar gezien de naam is die primair bedacht voor spoelwater, niet zozeer voor recirculatie. Ik had wel al ergens gelezen dat de CIP-rotor ook gebruikt kan worden spoelwater, en dus misschien ook wel voor recirculatie. Die heb ik al; misschien eens kijken of dat werkt.

De BT Thermometer is sowieso erg handig voor de BBQ; hij kan tot 300ºC. Alleen jammer dat je 'm niet stand-alone als BT thermometer kunt gebruiken..

[Hopfenfox]

Die sparge sprinkler is toch raar, die zou je niet nodig moeten hebben met een topplaat want die zorgt er al voor dat het wort geen kanalen vormt. Hij is alleen wat zwaar waardoor het graanbed wellicht te veel aangedrukt wordt voor een goede doorstroming? Da zou je de sprinkler dus moeten hebben als je de topplaat niet gebruikt. Rare manier om een fout in het design op te lossen dit.

Ik realiseer me dan die BT thermo het risico heeft dat ie net op een afwijkende plek het graanbed in gaat. Maar ik moet zeggen dat het verschil tussen beide probes minimaal is. Alleen tijdens opwarmen loopt de onderste enorm op, logisch want die zit vlakbij de elementen. Die in het graanbed loopt er achteraan en loopt minder ver op, ook logisch. Zonder BT probe zal de overshoot kleiner zijn, de onderste probe is dan leidend en die zal het element steeds snel laten afslaan als de doeltemperatuur daar is bereikt. In het graanbed is het dan nog niet zo warm. Opwarmen met de BT probe zal dus sneller gaan, maar wel horkeriger in die zin dat de overshoot even wat groter kan zijn.

[hb-lot]

Die sparge sprinkler is toch raar, die zou je niet nodig moeten hebben met een topplaat want die zorgt er al voor dat het wort geen kanalen vormt.

Ik heb zelf een BrewMonk, maar volgens mij werkt dit min of meer hetzelfde. Ik roer regelmatig tijdens het maischen, want soms slaat het filterbed dicht. En ook anders is er volgens mij minder efficiëntie zonder roeren, ik vermoed dat er toch kanaalvorming is, ook met filterplaat. De plaat steeds uit het hete wort vissen, en er weer op leggen resulteert in troep naast de ketel en verbrande vingers.

Dus ik was zelf eigenlijk ook al op zoek naar iets om ipv de bovenste plaat te gebruiken. Ik durf niet te zeggen of dit dan de oplossing is, maar de oplossing met filterplaat is wel voor verbetering vatbaar.

[Broewerke]

In mijn elektrische eenpans liet ik de uitstroom enkele cm onder vloeistof uitkomen. Beetje werveling in maish geen probleem. Tussendoor roeren meestal even pomp uit. Paar minuten voor spoelen pomp uit en filterbed wordt gevormd. Geen bovenplaat gebruikt

[rbrt86]

Na 4 jaar brouwen in goedkope 10L IKEA pannen heb ik deze week de knoop doorgehakt en ook een Brewzilla 35 G4 besteld met een eindejaars aanbieding. Ik heb lang gekeken welk systeem ik zou aanschaffen en hoewel Grainfather (met name de G40 of G30 V3) er in een boel vergelijkingen beter uit komt, kan ik de meerprijs niet rechtvaardigen, met name de G40 is 2x zo duur en niet 2x zo goed.

De machine komt dit weekend binnen maar na het lezen van allerlei problemen op dit forum en bij HomebrewTalk word ik toch een beetje zenuwachtig..

Om me goed voor te bereiden en te leren van anderen heb ik de volgende tips genoteerd:

• Voor Brewfather het David Heath profiel gebruiken, evt. koken op 80% met minder verliezen
• Grover schroten, dat deed ik op 1.1mm maar grover is waarschijnlijk noodzakelijk om blokkade te voorkomen
• Ik lees dat sommigen 2-3 liter spoelwater toevoegen aan het maischproces om de doorstroom te bevorderen
• Gebruik de HED (reeds bijbesteld) en let op het dopje van de temperatuur sensor 
• Bluetooth 2e sensor kan handig zijn met name omdat de ingebouwde temperatuur sensor vrij dicht op het element zit en Kegland zelfs twijfelt of ze deze in de volgende versie moeten verplaatsen.
  
  Bij 2e temperatuur sensor kan de temp diff op 10 graden op advies van Kegland maar minder leidt tot lagere overshoots
• PID werking is afhankelijk van brouwvolume. Kegland adviseert:
  50% brouwvolume = P: 0.048, I: 0.0020, D: 0000
  100% brouwvolume = P: 0.68, I: 0.0010, D: 0000
  
• De Top Plate + Sparge head (ook gebruikt door David) kunnen worden gebruikt, maar sommigen kiezen er eerder voor om te blijven roeren.
  
  Ik heb geleerd dat roeren in het eerste half uur helpt om het maischrendement te verhogen. Zodoende zou ik denken dat het handiger is om het eerste deel te roeren en de topplate + sparge Sprinkler later in te zetten?
• tijdens maisch temperatuur stappen altijd roeren/circuleren om overshoots/beperkt rendement te voorkomen
• De bodemplaat zit bij sommigen vrij vast, het kan handiger zijn om deze te verwijderen als deze nog warm is
• Bij sommigen komt er toch nog hop onder de bodemplaat, soms gerelateerd aan een whirlpool. Kegland geeft aan dat een whirlpool niet langer nodig is met deze valse bodem. Sommigen gebruiken liever een hopspider of zakje

Ik heb in het bovenstaande lijstje zoveel mogelijk bronnen toegevoegd in de vorm van links.

Is dit lijstje juist en zijn er nog andere tips om de gebruikers ervaring te verbeteren?

[Josss]

Ik zou een grote hopzak gebruiken, bij mij zit de bodemplaat vrij los en hij is omhooggekomen tijdens het brouwen. Met een verstopte pomp tot gevolg. Ik had de aansluiting aangepast dat de kraan niet via de pomp loopt. Als je dat doet niet een stukje van de slang snijden zoals je op youtube ziet. Ik had geschroot op 1,05 mm en dat is toch te fijn. Volgende keer schroot ik op 1,2 of 1,15

[Jan de Graaff]

Alvast gefeliciteerd met je aankoop!

evt. koken op 80% met minder verliezen

Ik snap niet helemaal wat je hiermee bedoelt?
Ik kook met de deksel erop op 60, 65% van het wattage. Dat gaat prima, goede rollende kook en net zoveel kookverlies (als je dat bedoelde).

Grover schroten: Ik schroot onder de 1,1 en heb geen problemen. Zorg er alleen wel voor dat de bodem van de moutpijp niet scheef komt te zitten als je moutpijp in het water laat zakken. Ik vul altijd eerst de ketel met koud water omdat je de maatverdeling niet kunt zien als de moutpijp erin zit. Maar, dan loop je het risico dat de bodem van de moutpijp scheef gaat als je de moutpijp te snel laat zakken. Dat lost zich verderop in het proces niet vanzelf op. Dit fenomeen is geen enkel probleem als je erop bedacht bent.
Ik lees nu Josss' antwoord en dat lijkt hierop. Ik heb nog niet gehad dat de bodem van de moutpijp tijdens het brouwen omhoog gekomen is. Dat zou misschien met té stevig roeren te maken kunnen hebben. Anders houdt het gewicht van de mout de bodem prima naar beneden.
Ik heb nog geen blokkades van de pomp gehad.

Spoelwater toevoegen aan de maisch – dat zou handig kunnen zijn als je veel tarwe/vlokken hebt. Dat heeft de neiging wat visceus te worden. Dan kan extra water helpen. Maar dat is vrij algemeen toepasselijk advies.

Ik heb een HED en de BLE sensor, maar recentelijk ben ik nogal zoekende hoe ik die drie (met vaste sensor) het beste kan gebruiken. De laatste twee brouwsels komen niet onder de 1.020 SG, hoewel ze initieel exact de voorspelde SG hebben. Mijn maischrendement is prima. Bij het laatste brouwsel Belle Saison toegevoegd op 1.020 en dan gaat de vergisting wel door. Het blijkt dus dat er voornamelijk complexe suikers gevormd worden wat duidt op een te hoge maischtemperatuur. Ergens gaat er iets niet goed bij mij, temperatuur-technisch, maar ik weet (nog) niet wat en hoe dat op te lossen.
De BLE sensor en vaste sensor lopen vaak enorm uiteen, ondanks de HED; vandaar de 10ºC temp diff. Toch vind ik dat erg veel en waarschijnlijk is dat één reden van mijn maischprobleem...

Ik gebruik nog steeds een hopspider. Voornamelijk omdat ik 'm heb en ik vind het makkelijker schoonmaken. De whirlpool is inderdaad niet meer nodig; je hoeft je trub niet meer in het midden te verzamelen. Dat is bij andere ketels, waar het kraantje aan de zijkant zit, anders.

[Hopfenfox]

Mijn observaties na een jaar brouwen en de nodige aanpassingsproblemen omdat het allemaal net anders werkt dan mijn oude ketel:

- tijdens maischen element op 55%, temp diff op 1, tijdens verhogen element op 100%, temp diff op 6 (via Short Circuited Brewers op youtube, werkt goed voor mij)
- goede doorstroming is essentieel als je met de externe thermo werkt zoals ik, zonder goede doorstroming loopt het verschil tussen de metingen bovenin en onderin op en wordt het sowieso een puinhoop
- koken doe ik op 90%. Op 80% verdamp ik te weinig. alternatief is profiel in Brewfather aan te passen
- wat profiel betreft: bij reguliere bieren kom ik op 72%, bij lichte bieren op 75% en zware bieren op 65-67%. Net iets hoger dan de oude ketel maar niet geweldig veel beter. Geen probleem als je het weet
- schroten doe ik op 1,2mm. Fijner en je doorstroming is foetsie. Grover en je rendement keldert. Als je na schroten een slechte doorstroming hebt, kun je er alsnog rijsthulzen doorroeren
- tijdens inmaischen element uit, helpt tegen aanbranden. Paar kannen van een liter via kraan aftappen en bovenop uitgieten, als er al graandelen onderin landen haal je ze er zo uit
- hop gaat er bij mij los in. Hoopt mooi op op bodemplaat, gek genoeg eindigt er ook hop onder de bodemplaat (met HED) maar deze plakt er aan de onderkant aan en eindigt dus niet in mijn pomp of gistvat
- korter koken is modern, maar als je langer kookt kun je meer spoelwater gebruiken en stijgt je rendement
- topplaat gebruik ik alleen bij spoelen, is te zwaar en zakt in je graanbed
- PID gebruik ik niet, doe alles handmatig. Ik sta toch steeds bij de ketel, maakt het brouwproces wat actiever
- gebruik daarom ook geen ingeladen profielen, doe alles via de knoppen en gebruik de alarmen van de brewfather app

Maak je geen zorgen, het is even wennen, maar werkt prima. Door het low density element en de HED heb ik geen aanbranding meer, zijn mijn bieren lichter van kleur, en ik vind ze ook frisser smaken. Wellicht zou ik als ruimte geen probleem was nu voor de 65l variant gaan en er alsnog 10-18 liter in brouwen. Door de grotere diameter is de dikte van je maischbed beperkt en de doorstroming vanzelf beter. Rendement ligt bij die ketel ook iets hoger.

[rbrt86]

Bedankt voor de snelle en vele reacties en tips, heel fijn!
Ik heb de Brewzilla zojuist al mogen ontvangen en heb meteen alles uitgepakt en schoongemaakt. Het lijkt me een uitstekende machine voor een nette prijs, zeker een makkelijkere brouw ervaring dan 3 pannen!

Nog even een vraag voor de verduidelijking over het koken:

Koken heb ik dit keer op 80% gedaan. Op minder verdween de rollende kook (vorige keer gek genoeg niet). Resultaat is een verdamping van 3 liter per uur. Brewfather heeft 4,5 als instelling en dat leverde me vorige keer 2 liter wort te veel op, met uiteraard een te laag SG. Nu kwam ik goed uit omdat ik de 4,5 zelf al naar 2,5 had teruggezet in Brewfather en mijn verliezen in ketel en koeler te verwaarlozen zijn ten opzichte van wat het Brewfather profiel daar opneemt. Het rendement kwam zo op ongeveer 75%, precies wat Brewfather profiel aangeeft.

Uit de meest recente reactie begrijp ik dat je terug bent gegaan naar 90% vermogen koken, leidt dit tot de 'standaard' 4,5L/u kookverlies waarde in Brewfather? Zou 80% vermogen passen bij 2,5L/u ?

Ik begrijp namelijk dat Jan het element op 60-65% zet voor een rollende kook? Vandaar mijn verwarring

[Jan de Graaff]

- PID gebruik ik niet, doe alles handmatig. Ik sta toch steeds bij de ketel, maakt het brouwproces wat actiever
- gebruik daarom ook geen ingeladen profielen, doe alles via de knoppen en gebruik de alarmen van de brewfather app

Dit doe ik inderdaad op ook zo. Alleen gebruik ik Google Assistant voor timers.. Ik ben (nog) geen fan van de RAPT portal en profielen willen ook vaak niet naar de ketel laden.

- tijdens maischen element op 55%, temp diff op 1, tijdens verhogen element op 100%, temp diff op 6 (via Short Circuited Brewers op youtube, werkt goed voor mij)
[...]
- schroten doe ik op 1,2mm. Fijner en je doorstroming is foetsie. Grover en je rendement keldert. Als je na schroten een slechte doorstroming hebt, kun je er alsnog rijsthulzen doorroeren

Dat zijn handige tips; daar ga ik mee aan de slag. Wellicht dat ik zo mijn maischprobleem kan tackelen.

- koken doe ik op 90%. Op 80% verdamp ik te weinig. alternatief is profiel in Brewfather aan te passen

Als ik op 60 à 65% kook met de deksel erop (gat open) heb ik een levendige rollende kook en verdamp ik >3,5L/u. Ik heb het op 3,5L/u ingesteld in Brewfather en voeg nog wat top-up water toe indien nodig of ik accepteer een wat hoger SG/ABV.

[Jan de Graaff]

leidt dit tot de 'standaard' 4,5L/u kookverlies waarde in Brewfather?

Je zou het eigenlijk 1 keertje moeten testen met 10L water. Dan weet je het zeker voor jouw ketel. Of in de praktijk testen – keertje brouwen – en vervolgens met de aangepaste waarde werken.

Uit meerdere tests die je hier op het forum kunt terugvinden is gebleken dat het voor de hoeveelheid verdamping niet uitmaakt of je met of zonder deksel kookt. Het klinkt contra-intuïtief, maar het is echt. HansHalberstad heeft het ook weleens voorgerekend.

Als ik met deksel op de Brewzilla G4 op 80% vermogen, dan kookt het gegarandeerd over. Vergelijk het maar met mosselen koken met het deksel op de pan. Er vormen zich dan grote (eiwit) bellen en alles gaat eroverheen.
Zonder deksel moet ik ook op 80 à 90% koken om de rollende kook vast te houden. 80% lukt vaak, maar als het slecht weer is (lage luchtdruk) dan hoger.

[Josss]

Grover schroten: Ik schroot onder de 1,1 en heb geen problemen. Zorg er alleen wel voor dat de bodem van de moutpijp niet scheef komt te zitten als je moutpijp in het water laat zakken. Ik vul altijd eerst de ketel met koud water omdat je de maatverdeling niet kunt zien als de moutpijp erin zit. Maar, dan loop je het risico dat de bodem van de moutpijp scheef gaat als je de moutpijp te snel laat zakken. Dat lost zich verderop in het proces niet vanzelf op. Dit fenomeen is geen enkel probleem als je erop bedacht bent.
Ik lees nu Josss' antwoord en dat lijkt hierop. Ik heb nog niet gehad dat de bodem van de moutpijp tijdens het brouwen omhoog gekomen is. Dat zou misschien met té stevig roeren te maken kunnen hebben. Anders houdt het gewicht van de mout de bodem prima naar beneden.
Ik heb nog geen blokkades van de pomp gehad.

Maischen ging wel goed, het was de bodemplaat die hop (bloemen en pellets) en een beetje moutresten heeft doorgelaten. Hij zit los, klemt totaal niet. Met een hopspider of hopzak had ik geen problemen gehad denk ik.

[Jan de Graaff]

Hij zit los, klemt totaal niet.

Bij mij zit die bodemplaat (de valse bodem, niet de bodem van de moutpijp) juist super vast. Ik moet 'm echt met twee handen eruit wringen en daarbij tordeert ie helemaal. Pas als ik 'm weer terugzet kan ik 'm weer in z'n originele vorm terug krijgen. Er zit dan kennelijk verschil in de ene of de andere bodemplaat.

Ik ga er hier vanuit dat jij het ook hebt over de valse bodem. Je hebt het namelijk over hop doorlaten, en daar gebruik je de moutpijp niet bij.

[Stekel]

Hoi, dat wringen van de bodemplaat had ik ook tot ik in de gaten kreeg dat hij er bij mij maar op 1 manier goed in gaat. Ik moet dan het buitenste ringetje om het omhoog te halen precies op de lasnaad van de brouwketel houden. Dan geen problemen. Maar wat doet PID nou precies want ik kom er niet achter.

[rbrt86]

Maar wat doet PID nou precies want ik kom er niet achter.

Ik ben vandaag gaan spelen met de PID in een test opstelling n.a.v. het filmpje van David Heath

Ik gebruik:

Allowed sensor diff 2
Isolatie mantel om, 20 graden binnentemperatuur

PID instellingen:
p: 0:48
i: 0.0023
D: 0

18 liter (zonder mout ivm test)
Start temperatuur 15
Doel temperatuur 60

Pomp 100% en kraantje vol open (is dit wel realistisch?)

Element vol vermogen (deze wordt door het pid geremd als de brewzilla bij de doel temperatuur komt, je hoort het relais schakelen)

en heb een overschot van 0.7 graden Celsius op de bluetooth thermometer die ca 6cm onder water steekt, ingebouwde thermometer was precies op 60.0

Daarna temperatuur verhoogd naar 65 graden en dit keer 0.4 graden overshoot

Dit soort testen zijn natuurlijk een beetje flauw, in werkelijkheid is de doorstroming van het wort bepalend en hoe dikker het beslag, hoe groter het temperatuurverschil zal zijn tussen sensoren. Roeren is dan denk ik de oplossing.

Maar zo als proef opstelling ben ik zeer tevreden!

De PID van de G40 is out-of-the-box wat gebruikersvriendelijker maar doet er ook langer over in de vergelijkingen van David Heath, ondanks het grotere element van de G40 t.o.v. de Brewzilla 35

Overigens wordt aanbevolen om PID alleen tijdens maischen te gebruiken, voor koken kan je PID beter uit doen