Roy's Herms

Broeky · 09-10-2018 16:33 u

Eindelijk na veel informeren, lezen, leren en verzamelen nu een goede slag geslagen met het voorbereiden en maken van een herms installatie. Tenminste, ik denk goed. De verbouwing en de geboorte van mijn zoon hebben dit project ongeveer twee jaar vertraagd, maar ik ben nu bezig. Deze draad maak ik om twee redenen aan. Als eerst om mijn plannen te laten zien d.m.v. foto's en als tweede om wat meer ervaren brouwers even mee te laten kijken of ik niet wat ernstigs over het hoofd zie aangezien ik dit project alleen ben aangegaan.

Mijn plan is dus een herms bouwen met een capaciteit die genoeg is om uiteindelijk ongeveer 25 liter in het gistvat te kunnen krijgen. Hiervoor gebruik ik hoofdzakelijk de welbekende gamellen. Ik gebruik er drie (geïnspireerd op de Herms van Adrie via BrouwTV). Eén warmwaterketel, één maischketel en één kookketel. Het wort wil ik via siliconen slangen met messing 'gardena' koppelingen via een pomp en filters van de maischketel naar de warmtewisselaar in de warmwaterketel en retour naar de maischketel laten lopen. Vervolgens wil ik die slangen verzetten om vervolgens ook naar de kookketel te kunnen laten lopen. Ik twijfel nog of dit d.m.v. zwaartekracht gaat gebeuren of via de pomp aangezien er ook nog warm water voor het spoelen verpompt moet worden.

Op de foto's staat maar één brander maar ik heb twee branders van 8 kw. Onder de warmwaterketel en kookketel komt zo'n brander. Na het koken komt het wort in een Fermentasaurus waarin het vergist gaat worden. De koelkast die ik ga ombouwen tot klimaatkast moet ik nog ophalen. In de koelkast wil ik een verwarmingskabel monteren. Deze en de koelkast zelf ga ik aansturen met de STC-1000. Hier ook gelijk mijn eerste concrete vraag. Ik heb het niet kunnen vinden via de zoekfunctie, maar moet ik hiervoor de thermostaat nog verwijderen/aanpassen aangezien ik in de toekomst wil gaan cold crashen? Of is het simpelweg stekkers in de aangestuurde contactdozen doen en klaar? (het betreft dus een koelkast, geen diepvries)

Vandaag of morgen krijg ik steigerbuizen thuis aangeleverd waarmee ik de stellage wil gaan maken waarop ik alles monteer. Dit lijkt mij sterk genoeg voor die kilogrammen.

Maischketel met filters van koper. Alles los in elkaar geschoven om het schoonmaken wat praktischer te maken.

Warmwaterketel met 10m flexibel roodkoper 12x10. Ik kon geen lengte van 10 meter krijgen, dus ik heb twee keer 5 meter aan elkaar gemonteerd met een knelkoppeling.

Kookketel. Hierin een halve ronding aan filter om na het koken te kunnen filteren bij het hevelen naar de fermentasaurus. Ik twijfel nog of hier zo'n RVS vlechtleiding omheen moet.

De pomp die al die liters wort mag gaan verpompen. Het is een magneetpomp die vloeistoffen tot 120 graden voedselveilig kan pompen.

De siliconenslangen waardoor het wort zou moeten gaan vloeien. Na verschillende draden te hebben doorgelezen ben ik gegaan voor de 9x12 variant. Hopelijk gaat dit goed. Het lijkt mij erg zwak materiaal, met name i.c.m. de pomp. Aan de slangen heb ik de 'andere helften' van de gardena koppelingen gemonteerd. Ging verrassend goed dankzij de flexibiliteit van deze slang.

De platenkoeler waarmee ik in de kookketel na het koken ga recirculeren tot de temperatuur acceptabel is om het wort de fermentasaurus in te sturen. Het is een 12 platenkoeler van 30cm lang. Ik ga nog twee gardena koppelingen erbij monteren.

De fermentasaurus. Dit is er één inclusief drukset om onder druk te kunnen vergisten. Lijkt me leerzaam om eens te doen en te zien wat dit doet met de kwaliteit van het bier.

De digitale thermometer die op afstand te lezen is. Ik heb er nu nog maar één die ik ga gebruiken in de maischketel. Maar ik zou er nog twee bij willen aanschaffen. In de warmwaterketel zou ik er nog één willen en in de klimaatkast ook nog één om de STC-1000 te 'controleren'.

De brander en de gasflessen waarmee ik de warmwaterketel en kookketel verwarm.

De 'dopdrukker', een Corona. Na veel ingelezen te hebben en een ander typ uitgeprobeerd te hebben was bij mij de drempel van de hogere aanschafprijs een stuk lager. Ook de refractometer die ik nog moet leren gebruiken is te zien. Hiervoor heb ik nog nooit een refractometer gebruikt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het betrouwbaar aflezen goed te doen is.

Eigenlijk in de verkeerde volgorde, maar ik heb mijn net nieuw aangekomen molen in elkaar gezet. Dit is een Maltmill met verstelbare walsen.

Ik had erg goede hulp bij het maken en monteren van de onderdelen.

Wanneer er mensen zijn die nu al iets opmerkelijks vinden, laat het weten. Ik hoor het graag! Ik heb al veel geleerd van dit forum (Veel dank daarvoor!!!

), maar ben op het gebied van een HERMS absoluut geen ervaringsdeskundige en alle tips zijn welkom. Iedereen alvast bedankt voor het meekijken!

Fermon · 09-10-2018 17:29 u

Kijk dat ziet er al goed uit, je hebt mooi spul aangeschaft!
Wanneer het klaar is wil ik het wel een keer zien als het mag. Succes met de bouw van je herms!

Broeky · 09-10-2018 18:20 u

Bedankt. Lijkt mij ook leuk spul. Natuurlijk mag je komen kijken als het klaar is.

Ik hoop dat ik deze week kan gaan testen met alleen water. Mocht het een beetje werken, dan alles goed schoonmaken en de installatie voor het eerst gebruiken.

tdp · 09-10-2018 22:04 u

Ziet er goed uit kerel!

haicoterbeek · 10-10-2018 10:23 u

Het begin is er!

Als antwoord op de vragen:

De thermostaat van de koelkast kun je gewoon laten zitten. Deze zet je maximaal (is altijd aan)

Dat is de eenvoudigste oplossing.

Je kunt ook de thermostaat (inclusief verlichting) verwijderen. De kabeldoorvoor die dan vrij komt kun je gebruiken voor je temperatuur sensor.

Mocht je de thermostaat willen verwijderen dan moet je de stroomdraad doorverbinden.

Het startrelais altijd laten zitten. Dit is een beveiliging voor je compressor.

Ik denk dat je een chuggerpomp gebruikt. Dit is een prima pomp. 1 pomp is te weinig als je wilt overpompen van de maischton naar de kookketel en gelijktijdig spoelwater wilt toevoegen.
Natuurlijk kun je ook met de hand spoelwater toevoegen of de kookketel lager opstellen.
Ik zou een afsluiter monteren aan de perszijde van de beide pompen om de flow te kunnen regelen.
Als je een extra pomp gaat aanschaffen kijk dan eens naar de blichmann riptide! Deze heeft standaard een regelbare afsluiter in de persleiding, is snel en eenvoudig te demonteren en schoon te maken en deze pomp maakt nauwelijks geluid.

Je staat nu voor de keuze welke slang koppelingen ga ik gebruiken. Ik zou nu nog voor RvS cam-lock gaan, en al mijn apparatuur daar van voorzien. Is even een aanschaf maar daarna grijp je nooit meer mis. Makkelijke montage en simpel te reinigen.

Broeky · 13-10-2018 20:18 u

Bedankt voor de reacties

. Van mijn kant uit laat reactie omdat ik weer even weg was voor het werk. Maar ik heb niet stil gezeten. Inmiddels is er een koelkast gearriveerd. Dit is een vrij nieuwe tweedehandse met een ingebouwd origineel ventilator. Scheelt weer zelf zoeken naar een ventilator leek mij.

Bedankt voor de antwoorden Haicoterbeek! Erg nuttig en zinvol en ik heb jouw tips meegenomen. Ik heb besloten eerst de originele thermostaat te laten zitten en te kijken tot hoe koel ik nu kan koelen en hoe efficiënt dit verloopt. De pomp die ik heb is inderdaad een chugger. (ik kon op het moment van aanmaken van deze draad niet op de naam komen). Mijn bedoeling is nu om de warmwaterketel naast de kookketel te zetten en de maischketel bovenop de warmwaterketel te zetten. Op deze manier hoop ik effectief het wort naar de kookketel te laten stromen d.m.v. zwaartekracht (hevelen).

Ook wilde ik een ringleiding om de pomp heen maken zodat deze te 'dimmen' is. Hier zie ik van af aangezien ik gelezen heb dat deze pomp knijpen goed kan hebben aan de perszijde. Dus ik ga inderdaad voor een enkele afsluiter aan de perszijde. Dit wordt een kogelkraan aangezien hiermee makkelijk te knijpen valt.

Ik kende de cam-lock nog niet. Ik heb me er enigszins in verdiept en ze staan op mijn lijst. Vanwege de toch erg hoge aanschafkosten houd ik het nu op mijn huidige koppelingen. Deze heb ik immers net nieuw binnen. Maar ik geef het een grote kans dat ik in de loop van de tijd wel overstap naar de cam-locks.

Voor nu: Bezig met het bouwen van de vergistingskast en de stellage waar alles op komt te staan. Van de vergistingkast maak ik nog een foto. Van de stellage heb ik er één.

haicoterbeek · 17-10-2018 16:59 u

Die stellage ziet er stevig uit. Mooi systeem. Zo heb ik ook weer wat opgestoken. [emoji1303]

Jouw plan om de maischton hoger te plaatsen is zeker goed. Je loopt zo ook minder risico op een dichtgetrokken filterbed.

De camlocks zijn inderdaad niet goedkoop. Ik heb ze zelf van de goedkope chinees.

Succes met bouwen!

Broeky · 18-10-2018 12:25 u

Bedankt! Ik heb goed ervaring met steigerbuizen en de constructieve stevigheid ervan dus vandaar dat ik daarvoor gekozen heb. Werkt erg goed. Ik heb het getest met mijn zo goed als 100 kg gewicht en dat houdt prima.

Gisteren mijn eerste test gedaan met alleen maar water. Ik ben zeker niet ontevreden maar heb toch ook echt wel wat knelpunten ontdekt. het 'maischen' ging op zich erg goed. Het rondpompen werkte prima en alles was mooi waterdicht. Ook het hevelen door zwaartekracht van de maischketel naar de kookketel werkte goed. Veel beter zelfs dan verwacht. Echter had ik problemen met het opwarmen van de maischketel met 1 graad per minuut. Zou ik ipv 30 mbar een reduceer van 50 mbar moeten gebruiken? De brander onder de kookketel haalt met gemak 1 graad per minuut en zelfs wel 2 per minuut wanneer vol open. Is het dan handiger om de branders om te draaien?

Verder krijg ik het niet voor elkaar om de hete vloeistof van de kookketel naar de platenkoeler te pompen. Dus hiervoor moet ik nog een oplossing zoeken. Voor de veiligheid doe ik dit met koud water. Gisteren namelijk mijn eerste negatieve ervaring ondervonden van de gardena koppelingen. Er blijken dus koppelingen te zijn met een terugslagklep (of iets dergelijks) Tijdens het koelen kwam ik hier achter aangezien het koelwater hierdoor niet weg kon en de slang ter hoogte van de platenkoeler van de koppeling knapte. Dit leverde mij een (gelukkig lichte) verbranding op omdat het water in het rond spoot en tegen mijn hals aan kwam.

Goeie tip dus voor mensen die ook gardena koppelingen gebruiken: LET OP HET TYPE EN SOORT KOPPELING. (even in hoofdletters om te benadrukken want het had ook ernstiger kunnen aflopen).
Haicoterbeek, dit motiveert mij enorm om die cam-lock toch eerder aan te schaffen alhoewel ik dit probleem niet weer verwacht omdat ik nu alleen de holle, kale koppelingen gebruik.

Mijn testopstelling. Tegels onder de branders om warmte op te vangen. Onder de tegels drukvilt om de contactwarmte niet over te dragen aan de platen. Getest en nergens (ook de wanden) werd de omgeving te heet. Werkt voor mij dus prima.

tdp · 18-10-2018 13:50 u

Vind het een mooie opstelling Roy! Succes met de laatste aanpassingen!

haicoterbeek · 18-10-2018 18:57 u

Citaat van: Broeky op 18-10-2018  12:25 uBedankt! Ik heb goed ervaring met steigerbuizen en de constructieve stevigheid ervan dus vandaar dat ik daarvoor gekozen heb. Werkt erg goed. Ik heb het getest met mijn zo goed als 100 kg gewicht en dat houdt prima.

Gisteren mijn eerste test gedaan met alleen maar water. Ik ben zeker niet ontevreden maar heb toch ook echt wel wat knelpunten ontdekt. het 'maischen' ging op zich erg goed. Het rondpompen werkte prima en alles was mooi waterdicht. Ook het hevelen door zwaartekracht van de maischketel naar de kookketel werkte goed. Veel beter zelfs dan verwacht. Echter had ik problemen met het opwarmen van de maischketel met 1 graad per minuut. Zou ik ipv 30 mbar een reduceer van 50 mbar moeten gebruiken? De brander onder de kookketel haalt met gemak 1 graad per minuut en zelfs wel 2 per minuut wanneer vol open. Is het dan handiger om de branders om te draaien?

Verder krijg ik het niet voor elkaar om de hete vloeistof van de kookketel naar de platenkoeler te pompen. Dus hiervoor moet ik nog een oplossing zoeken. Voor de veiligheid doe ik dit met koud water. Gisteren namelijk mijn eerste negatieve ervaring ondervonden van de gardena koppelingen. Er blijken dus koppelingen te zijn met een terugslagklep (of iets dergelijks) Tijdens het koelen kwam ik hier achter aangezien het koelwater hierdoor niet weg kon en de slang ter hoogte van de platenkoeler van de koppeling knapte. Dit leverde mij een (gelukkig lichte) verbranding op omdat het water in het rond spoot en tegen mijn hals aan kwam.

Goeie tip dus voor mensen die ook gardena koppelingen gebruiken: LET OP HET TYPE EN SOORT KOPPELING. (even in hoofdletters om te benadrukken want het had ook ernstiger kunnen aflopen).
Haicoterbeek, dit motiveert mij enorm om die cam-lock toch eerder aan te schaffen alhoewel ik dit probleem niet weer verwacht omdat ik nu alleen de holle, kale koppelingen gebruik.

Mijn testopstelling. Tegels onder de branders om warmte op te vangen. Onder de tegels drukvilt om de contactwarmte niet over te dragen aan de platen. Getest en nergens (ook de wanden) werd de omgeving te heet. Werkt voor mij dus prima.

Nou zo te zien heb je nu ook mooie koppelingen. Als je er maar uniformiteit in houd. Dan kun je met drie a vier slangen doen wat je wilt. De chugger is een mooi pompje en hittebestendig tot 120C. Denk dat er nog wel een bijkomt [emoji1]
De problemen de je hebt om vanuit de kookketel door de pomp naar de koeler te pompen komen omdat het hoogte verschil tussen ketel en pomp minimaal is. Door de kookketel hoger te plaatsen als de pomp krijgt de pomp een iets betere voordruk. Je moet hem voor het starten van de pomp sowieso eerst aanzuigen aan de uitgang van de koeler zodat het hevelen al begonnen is.

Maar mooie opstelling. Veel plezier ermee!

haicoterbeek · 18-10-2018 19:08 u

Ik een paar plaatjes RVS laten knippen. Deze liggen op een betonplex blad. Deze reflecteren de warmte zodat mijn tafel niet te heet wordt. Werkt prima.

Broeky · 18-10-2018 20:12 u

Bedankt! Goeie tip om de kookketel nog even wat hoger te plaatsen. Het is dan wel schipperen tussen doorstroom van maischketel naar kookketel en kookketel naar koeler. Maar ik ga ermee experimenteren. Het is mij vandaag wel gelukt om een stroom kookketel==>koeler==>pomp==>kookketel te krijgen, maar met een minimaal stroompje. Ik denk dat dit nog niet genoeg is om effectief te koelen.

Nou, ik sluit het nog niet helemaal uit dat er een tweede pomp komt. Maar als ik een tweede pomp aan zou schaffen. Waar zou ik deze volgens jou het beste voor kunnen gebruiken?

Een plaatje RVS of iets vergelijkbaars is nog geen gek idee. Misschien ook wat efficiënter gebruik van de energie als leuke bijkomstigheid. Ik ga mijn ogen open houden.

Bedankt tdp! Ik ga mijn best doen.

Voor vanavond is mijn huiswerk het bestellen van grondstoffen en schoonmaakmiddelen.

haicoterbeek · 18-10-2018 22:11 u

Citaat van: Broeky op 18-10-2018  20:12 uNou, ik sluit het nog niet helemaal uit dat er een tweede pomp komt. Maar als ik een tweede pomp aan zou schaffen. Waar zou ik deze volgens jou het beste voor kunnen gebruiken?

Ik gebruik een pomp om mijn wort te circuleren over een verwarmingsbuis en de maischton.
Na het maischen pompt deze het wort naar de kookketel. Met de tweede pomp hou ik het niveau in de maischton constant door spoelwater van 80C aan te vullen.
Met de afsluiters in de persleiding regel ik de flow.
In Amerikaanse literatuur vind je dit als flysparge. Continue spoelen. Je hebt dan twee pompen nodig.

Wat je ook kunt doen is met een pomp circuleren over je maischton tot je wort helder is. De totale hoeveelheid wort overpompen naar de kookketel zodat er nog net niveau is boven de filterplaat of hevel. Daarna de maischton vullen met spoelwater van 80 graden. Je maisch goed roeren. Circuleren met de pomp over de maischton tot het wort weer helder is. Dan overpompen naar de kookketel tot je gewenste sg of volume beteikt is.
Dit noemt men batchsparge. Batchspoelen.
Je hebt dan maar 1 pomp nodig, om twee batches te verpompen.

haicoterbeek · 18-10-2018 22:25 u

Citaat van: Broeky op 18-10-2018  20:12 uHet is mij vandaag wel gelukt om een stroom kookketel==>koeler==>pomp==>kookketel te krijgen, maar met een minimaal stroompje. Ik denk dat dit nog niet genoeg is om effectief te koelen.

Jouw chuggerpomp is geschikt voor temperaturen tot 120 ºC. Dus ook voor hete wort. Na het koken laat je de eiwitten die uitgevlokt zijn bezinken op de bodem van de kookketel. het wort koelt al af tot onder het kookpunt.
Het beste is om de pomp na de kookketel te plaatsen en de hete wort door de koeler naar je gistvat te verpompen. Dus niet zoals jij het doet de pomp na de koeler te plaatsen. De chuggerpomp heeft een bepaalde voordruk nodig om een goede opbrengst te kunnen leveren.
Plaats de pomp lager als de bodem van de kookketel.
Omdat je een hevelpijp hebt moet je het wort aan de afvoer van de platenkoeler aanzuigen zodat je pomp gevuld en ontlucht is. Daarna pas de pomp starten. Waarschijnlijk is de opbrengst dan beter.
Valt het nog steeds tegen dan is het open oppervlak van je hevelpijp te klein. Je moet dan meer gaten of sleuven aanbrengen.
Succes!!

Broeky · 19-10-2018 14:56 u

Citaat van: haicoterbeek op 18-10-2018  22:25 uJouw chuggerpomp is geschikt voor temperaturen tot 120 ºC. Dus ook voor hete wort. Na het koken laat je de eiwitten die uitgevlokt zijn bezinken op de bodem van de kookketel. het wort koelt al af tot onder het kookpunt.
Het beste is om de pomp na de kookketel te plaatsen en de hete wort door de koeler naar je gistvat te verpompen. Dus niet zoals jij het doet de pomp na de koeler te plaatsen. De chuggerpomp heeft een bepaalde voordruk nodig om een goede opbrengst te kunnen leveren.
Plaats de pomp lager als de bodem van de kookketel.
Omdat je een hevelpijp hebt moet je het wort aan de afvoer van de platenkoeler aanzuigen zodat je pomp gevuld en ontlucht is. Daarna pas de pomp starten. Waarschijnlijk is de opbrengst dan beter.
Valt het nog steeds tegen dan is het open oppervlak van je hevelpijp te klein. Je moet dan meer gaten of sleuven aanbrengen.
Succes!!

Ik heb hier even over nagedacht en dit is ook erg logisch eigenlijk. Ik kwam er zelf even niet op. Bedankt! Super dat je me zo even op weg wilt helpen

. Ik heb geprobeerd om de volgorde te veranderen. Dus kookketel==>pomp==>koeler==>aanzuigen/kookketel. Dit gaat vele malen makkelijker en werkt perfect. De stroom is erg goed zonder de kookketel hoger te plaatsen. Het koelen gaan nu zeker erg snel en efficiënt.

Ook lijkt me de manier die je aangaf, het batchspoelen, erg handig. Die ga ik proberen toe te passen bij mijn eerste test met daadwerkelijk de grondstoffen.

En ik ga nog proberen om een 5 0mbar ipv een 30 mbar gasreduceer te plaatsen. Hopelijk heeft dit effect en kan ik mijn maisch wel met 1 graad per minuut verwarmen.

haicoterbeek · 19-10-2018 17:37 u

Citaat van: Broeky op 19-10-2018  14:56 uIk heb hier even over nagedacht en dit is ook erg logisch eigenlijk. Ik kwam er zelf even niet op. Bedankt! Super dat je me zo even op weg wilt helpen . Ik heb geprobeerd om de volgorde te veranderen. Dus kookketel==>pomp==>koeler==>aanzuigen/kookketel. Dit gaat vele malen makkelijker en werkt perfect. De stroom is erg goed zonder de kookketel hoger te plaatsen. Het koelen gaan nu zeker erg snel en efficiënt.

Ook lijkt me de manier die je aangaf, het batchspoelen, erg handig. Die ga ik proberen toe te passen bij mijn eerste test met daadwerkelijk de grondstoffen.

En ik ga nog proberen om een 50mbar ipv een 30 mbar gasreduceer te plaatsen. Hopelijk heeft dit effect en kan ik mijn maisch wel met 1 graad per minuut verwarmen.

Mooi dat het gelukt is om voldoende flow door je koeler naar het gistvat te krijgen.

Als je gaat batch spargen (batch spoelen) moet je wel goed te totale hoeveelheid water uitrekenen. Dus na de eerste batch meten hoeveel je hebt. (Of nog te kort komt) Daarna vul je je maischton voor de tweede batch water.
Neem regelmatig een monster om je sg te meten. Neem de tijd om te filtreren. Het is handig als je een kraan in de afvoer hebt. Zodat je filtratie niet te snel gaat.

Met een hogere gasdruk mag je verwachten dat het opwarmen iets sneller gaat.
Laat maar weten.

Succes met b(r)ouwen!

Broeky · 21-10-2018 21:28 u

En ook nu heb ik weer de nodige aanpassingen gedaan. Ik heb de gasdrukregelaar 30 mbar vervangen voor een 50 mbar. Dit betekent in de praktijk dat ik de brander onder de kookketel niet volop open hoef te zetten want dan is het in een vloek en 'n zucht aan de kook. Dus dat is mooi. Voor de maisch-, en warmwaterketel doet de brander het met deze gasdruk stukken beter. Ik heb ivm werk (daar gaat zoveel vrije tijd in zitten) nog geen test met water kunnen doen, maar ik heb er zeker vertrouwen in dat dit goed gaat komen.

Ook heb ik de eerste ingrediënten voor deze installatie binnen. Nu is het nog wachten op het verwarmingssnoer voor in de vergistingskast. Hierop zit een langere levertijd dan de webshop aangaf. Geduld is een schone zaak zeggen ze. Maar wanneer deze binnen is ga ik de kast afmaken, de installatie nog eens schoonmaken en dan toch echt beginnen.

En met de eerste batch zal ik ook gaan ondervinden of het batchspoelen wat voor mij is met deze installatie.

haicoterbeek · 22-10-2018 09:14 u

Je hebt alles zorgvuldig getest. Als je verwarmingssnoer binnen is zou ik dit met de temperatuurregeling ook doen ( testen).
Er zijn nog wel wat instellingen mogelijk met de stc 1000 om deze te fine tunen.
Denk hierbij aan calibratie, dode band ( difference set value) en compressor delay time.

Kalibratie spreekt voor zich. Het handigste is de stc te kalibreren op 21 ºC.

De dode band is lastiger. Deze staat standaard op 0,5 ºC. Hierdoor zal het verwarmingselement pas aangesproken worden bij de temperatuur van je setpunt min de dode band. Dus als je setpunt is 21C dan schakelt de stc pas in bij een gemeten waarde van 20,5 ºC.
Voor koelen geld het zelfde. Als de dode band is 0,5 ºC en de compressor delay time is 3 minuten dan schakelt de compressor pas in als de compressor minimaal 3 minuten is uitgeschakeld en de gemeten waarde is 21 ºC plus de dode band van 0,5C is 21,5 ºC.

Het is aan te raden deze dode band kleiner te maken zodat je gemeten waarde minder ruimte heeft om in te kunnen bewegen.

Echter als deze te klein wordt gekozen dan gaat het systeem cyclen (oscilleren) omdat de dode band dit juist probeert te voorkomen.
Dit cyclen komt doordat er na het stoppen van de compressor nog zoveel koudemiddel van lage temperatuur aanwezig is in de warmtewisselaar dat de temperatuur door schiet.

Omdat dit fenomeen afhankelijk is van het koelvermogen, de oppervlakte van je gistvat, de warmteoverdracht, de buitentemperatuur, de plaats van je sensor, het vermogen van je verwarmingselement, proces etc. valt hier nog wel wat te tunen.

De stc-1000 is een eenvoudige aan/uit regelaar. De elektronische versie van een kamerthermostaat van de CV zeg maar. Deze is goedkoop en voor minder nauwkeurige processen prima geschikt.

Wil je een nauwkeuriger regeling dan heb je PID regelaars. Deze zijn duurder maar deze regelen proportioneel (afhankelijk van de grote van de offset), integrerend (kijkt naar de duur van de afwijking) en differentiërend (kijkt naar de snelheid waarmee de afwijking optreed)

Deze regelaars zijn minder eenvoudig in te stellen en duurder. De temperatuurregeling daarentegen is veel nauwkeuriger omdat deze aan beide kanten (verwarmen en koelen) geen dode band hebben maar PID actie.

Succes met tunen!

Broeky · 24-10-2018 13:53 u

Ook dit zijn weer erg waardevolle tips. Ik heb contact gehad met de webshop, maar deze verteld me dat de levertijd van de verwarming nog eens met een week verlengd is. Dit heb ik dus geannuleerd. Nu verwacht ik vrijdag mijn verwarming van een andere leverancier. Nog even wachten dus.

Afhankelijk van de geboorte van mijn tweede kind kan het zijn dat ik even een klein poosje niet reageer. Maar mocht de verwarming binnen zijn en ik tijd hebben om alles in elkaar te zetten, laat ik weer van mij weten.

Broeky · 26-10-2018 20:56 u

Vandaag is mijn verwarmingskabel binnen gekomen. Het is er eentje van 25 watt. Lijkt me mooi. Deze heb ik geïnstalleerd aan de zijkant van de kast met behulp van zuignappen.

Toch werkt dit naar mijn mening niet optimaal. Ik heb een fermentasaurus gevuld met 25 liter kraanwater om te testen. Het kraanwater zou een temperatuur van ongeveer 7 graden hebben gehad. Nu geeft de STC nadat ik de sensor met een spons tegen de wand van de fermentasaurus bevestigd heb een temperatuur aan van 23,3 graden. Nu dacht ik dat dit zou komen door de 'warme' spons. Maar na ongeveer 2 uren geeft de STC nog 20,6 graden aan. Hoe zou dit kunnen?

Ook wilde ik bij F4 de kalibratie temperatuur naar 21 graden zetten volgens de tip die ik kreeg. Echter kan dit maar tot 10,0 graden. Doe ik iets fout? Hij staat overigens nu ingesteld op die 10,0 graden.

De koelkast heb ik op de meest koude stand gezet (dus maximaal tot de laagste stand koelen). Toch blijft de koelkast niet koelen. Ik hoor het afslaan en ik zie de temperatuur dan weer langzaam met 0,1 graden tegelijk oplopen. Ik had de STC ingesteld om een temp van 11,4 graden te houden. Toch geeft de STC 20,6 graden aan, brand het lampje 'cool' en heeft de koelast spanning. Toch doet de compressor het niet.

Bij elkaar viel me dit toch tegen aangezien het zo makkelijk leek te zijn. Iemand met tips?

haicoterbeek · 27-10-2018 01:03 u

Eerst je stc kalibreren. Als je de sensor in een bak ijs met iets water hangt moet deze 0 ºC aanwijzen! Zorg eerst dat dit goed is.

Daarna zou je de juiste temperatuur van je vat en koelkast moeten kunnen meten!

Broeky · 27-10-2018 16:00 u

Die tip met ijs werkte geweldig. Ook een mooi ijkpunt aangezien dat zeker op 0,0 graden celcius is. Ik heb geijkt en vervolgens geeft de sensor op het gistvat een betrouwbare waarde aan. Dit weet ik omdat ik dit gecontroleerd heb met een andere thermometer. Nogmaals bedankt! Jouw hulp draagt zeker bij aan mijn installatie.

Ik heb maar even aangenomen dat de sensor gewoon in het water kan. Dit klopte. Was absoluut geen probleem.

Na ongeveer 20 minuten te herstellen met de F4 functie en daarna een kwartier 0,0 graden te hebben gezien heb ik de kalibratie maar afgesloten. Vervolgens de sensor maar weer op het gistvat gedrukt.

Hierdoor ben ik weer een stapje dichterbij een werkende installatie die ik zo langzamerhand steeds beter ken.

haicoterbeek · 27-10-2018 18:58 u

Toppie!

Een pannetje met kokend water werkt ook. Deze gebruik ik om mijn sensor voor het maischen te ijken. Range 60-80 ºC ligt dichter bij het kookpunt als bij het vriespunt.
Sommige sensoren (ik had laatst een type K) wijken behoorlijk af dus ijken (kalibreren) is geen overbodige luxe.
Als je temperatuur meting betrouwbaar is moet je maar een experimenteren door de dodeband wat kleiner te maken. Deze staat voor een stc 1000 standaard op 0,5 ºC.

Broeky · 28-10-2018 11:07 u

Ja, dat leek mij ook een goede want dat is altijd betrouwbaar 100 graden. Kan de sensor van de stc-1000 wel tegen vloeistoffen van die temperaturen? Of gebruik je hiervoor andere thermometers of sensoren?

Broeky · 31-10-2018 22:28 u

Ondanks de drukte van deze week waarin mijn zoon is geboren toch nog wat kleine testjes kunnen doen tussendoor. Ik heb gemeten hoe snel mijn kast 25 liter water kan opwarmen en afkoelen. Opwarmen in een koelkast van 0,6 x 0,6 x 1,40 met als verwarming een 25W terrariumverwarming (verwarmingssnoer) gaat 0,4 graden C per uur.
Koelen gaat (logischerwijs) sneller. Dit gaat ongeveer 3,5 graden C per uur.

Mijn kast kan de 25 liter tot 1,8 graden koelen met de normale originele thermostaat er nog gewoon werkend in. Lijkt mij helemaal prima ook al weet ik dat dit water is ipv vergistend wort.

Al met al denk ik dat ik zolangzamerhand klaar ben voor mijn eerste brouwsel. Nu even kijken hoe het thuis gaat en kijken wanneer het er van kan gaan komen.