Zelf mouten

[Cor]

Hoi allen,

De reacties in de poll stellen me een beetje teleur... Tot nu toe niemand die zelf z'n granen mout.

Er moet hier toch wel IEMAND zijn met ervaring met zelfmouten? Ik ben voorzichtig begonnen met een schaaltje natte gerst (duivenvoer van mijn pa) in de vensterbank...

Heb er eerlijk gezegd nog niet de literatuur op over nageslagen. Zelf eerst een beetje "kloten" is ook veel leuker, net zoals je niet direct de handleiding doorspit als je een nieuw mobieltje / computer programma / rekenmachine o.i.d. koopt...

Wat ik nu ervaren heb is dat de gerst wel minder hard wordt, maar ik geloof niet dat het begint te kiemen. Blijkbaar doe ik toch iets fout...

Ben ook benieuwd of het een nieuwe (extra) activiteit kan zijn voor het Brouwers Interesse Kamp, voor de vrijdagmiddag/avond. Maar ik ben bang dat 't niet zo spectaculair is...

In de poll wilde ik ook wat kwijt over mout roosteren... om zelf donkere mout te maken. Maar dat kon ik niet in 1 poll kwijt. Zal binnenkort een nieuwe poll hiervoor maken. Zelfroosteren lijkt me trouwens wel wat spectaculairder... laat de deelnemers een oude koekenpan meenemen en we gaan roosteren op houtvuur!

Groetjes, Cor.

[Johannes]

Ik ben het met je eens: er is veel over brouwen, maar zeer weinig te vinden over het mouten. Het schijnt dat niemand hier iets mee doet.

Ikzelf heb er nu zo'n twee jaar ervaring mee. Heb vele malen mout en apparatuur moeten weggooien en vervangen omdat het mislukte en niet werkte.

Momenteel heb ik een goed werkende week en kiembak. Het is een plastic bak waar de gerst gedurende 11 dagen in ligt om te ontkiemen (eerste drie dagen weken). De laatste details moeten nog in orde worden gemaakt. Her en der lekt het nog.

Daarnaast heb ik een eestoven die nu wel werkt. De warmte is afkomstig van vijf branders (uit twee gasfornuizen gehaald) en de afvoer van de lucht wordt door drie ventilators verzorgd.

De mout zelf: Lukt aardig. Een aantal proefbrouwsel met de gerst lukten heel behoorlijk.

En ja, ik zou ook graag ervaringen uitwisselen. Dus .......

[TVERSCH]

Hallo Cor en Johannes

In het Groot Zelf Bier Brouw Boek van Jan van Schaick is een artikel gewijd aan het zelf mouten.
Ik heb het weleens geprobeerd, maar het eesten gaf een groot probleem.
Door mijn elektrische oven op de laagste stand te zetten, en de boel steeds om te scheppen had ik verwacht dat het wel zou lukken.
Maar het proces duurde erg lang, en als de aandacht verslapte, en het omscheppen met steeds grotere tussenpozen plaats ging vinden, bleef er steeds alleen een erg donkere Crystalmout over.
Het is mij niet gelukt een goed enzymatische mout zelf te produceren dus koop ik al jaren mijn mout gewoon, en laat het tijdrovende proces over aan de mouterijen.
Een ander probleem vond ik de hoeveelheid mout die ik per keer kon eesten te klein, maar zoals jij een eigen eestoven heb gemaakt is dat waarschijnlijk geen probleem.
Groeten
Theo Verschoor

[dommel]

Hallo Cor

Ben wel eens bezig geweest met mouten.
Ik liep wel tegen een aantal zaken aan.

Tip:
Eerst veel info lezen uit diverse boeken

aandachtpunten:

-Het proces is arbeidsintensief.
-Heb ik de juiste gerst ?
-Is de temperatuur juist?
-Vochtgehalte gerst?
-Heeft zelf mouten invloed op de smaak van het bier?
-Voldoende enzijmen?
-De hoeveelheid  door mij te mouten gerst was beperkt. (2.5 kg)
-Het eesten produceerde een vieze lucht in huis.

Het resultaat was wel redelijk.

Het door mij gebruikte procede heb ik mijn  logboek gezet.
Als je interesse hebt plaats ik dat een keer.

groeten

dommel

[Johannes]

Leuk dat er ook anderen zijn die dus ervaring hebben.

Alle factoren die je noemt als aandachtspunt zijn bij 2,5 kilo moeilijk onder controle te houden. Je moet om bijv. het vochtgehalte en de temperatuur redelijk constant te houden met grotere hoeveelheden werken. En inderdaad eesten duurt lang. Op zijn kortst 12 uur, maar dit kan uitlopen tot bijvoorbeeld 48 uur. Doorgaans is het 24 uur.

En inderdaad is het aan te bevelen om enkele boeken over het onderwerp te lezen. Met nadruk niet die van van Schaik. Deze behandelt het onderwerp te sumier en nog eens met de nodige fouten. Geloof dat de tip van het gasfornuis ook in zijn boek te vinden is. Een gasfornuis is gemaakt om bv brood te bakken. Dat gebeurt bij een temperatuur van 180 graden en hoger. Veeeeeels te heet. Zelf in de laagste stand. Vandaar dus de caramelmout.

Wat dacht je van wat gaas spannen boven het gasfornuis. Daarop dan de gerst om te drogen. Heb je ongeveer vijf kilo dan zijn een of twee pitten voldoende. En wat betreft het roeren. een keer per uur of zo. Vaker hoeft echt niet.

Goed werk over dit onderwerp is bijvoorbeeld Malts and Malting, van D. E. Briggs. Te leen bij de bieb.

- Verder wat betreft de gerst: Gewoon brouwgerst. Ik betrek van een plaatselijke boer. Dit is een gok, maar wanneer zijn gerst wordt goedgekeurd als brouwgerst, kan ik aan de gang.

- Temperatuur: Je behoort een schema te volgen. Dat wil zeggen. in het begin laag en langzamerhand verhogen tot (pilsmout) 90 graden.

- Het zelf mouten heeft uiteraard invloed op het bier wat je maakt. Het zal nooit hetzelfde smaken als gestandariseerd gerst uit de 'fabriek'. Het is namelijk VERS!! Hoe langer gerst bewaard wordt hoe minder smaak het zal hebben. Staat wel tegenover dat iedere gerst die je maakt telkens anders zal smaken.

- enzymatische kracht is als het goed gaat net zoals bij de door mouterijen gemaakte gerst. Althans in theorie. Die van mij zal iets minder zijn, maar altijd ruim voldoende

- Vieze lucht. Dan heb je waarschijnlijk ge gerst gewoon laten liggen zonder te beluchten. Dat kan niet. Gerst gebruikt voor de groei water en zuurstof en produceerd zelf gassen. Er moet dus altijd voldoende verse lucht aangevoerd worden. Anders gaat het inderdaad muf ruiken of zelfs stinken. Het stinken is dan een eerste signaal dat er iets mis is met de gerst.

[dommel]

Hallo allemaal

Toch nog een reactie op het laatste stukje van johannes
Allereerst is het mouten bij mij gelukt.
Mooie korrels, met voldoende enzymen en waar ik ook nog een goed drinkbaar bier mee heb gebrouwen.

Echter ,alvorens je begint met mouten is het vochtgehalte van de gerst erg belangrijk.
Normaal is deze 12-18 %.
AlS je gaat weeken, is het van belang dat het vochtgehalte niet boven de 46-48 % komt.
Dit vertraagt anders het kiemen.
3 dagen weeken is m.i zeker niet noodzakelijk!
Verder donker kiemen en 2 maal daags omschudden.( eventueel afdekken, voor het vochtgehalte)
7 a 8 dagen kiemen moet voldoende zijn bij een temperatuur van 10-12 graden
Bij een hogere temperatuur gaat het kiemen te snel.
Uiteindelijk zie je kluwen worteltjes en contoleer je dat het beginstadium van de aar niet te lang wordt.


>>>Een gasfornuis is gemaakt om bv brood te bakken. Dat gebeurt bij een temperatuur van 180 graden en hoger. Veeeeeels te heet. Zelf in de laagste stand. Vandaar dus de caramelmout.

Wie beweert er dat je op 180 graden pilsmout gaat af-eesten??
Er zijn ook moderne ovens , in te stellen op hete/warme lucht.
Zelfs op temperaturen van 30 graden.
Dat is ook de tempepatuur waar je mee start, vele uren lang.
De warme lucht verwijdert dan een gedeelte van het vocht.
De oven zet je dan een stuk open
Deze lucht ruikt niet altijd aangenaam. ( is mijn persoonlijke mening)
Zo ook naar de 40 , 60 graden en af-eesten op 80 .( 90 graden kan al teveel zijn)
 Met het bepalen van het gwicht reken je dan weer uit hoeveel vocht er nog in de mout zit.
Moet uiteindelijk een 4-tot 5 % zijn.

Als je het groot wilt aanpakken heb je ook andere apparatuur nodig.
Goede mout maken kost veel tijd en is arbeidsintensief.
Met die 2,5 kg per keer , is dat niet veel , maar je leert er wel van!!

groeten

Dommel

[Johannes]

Hoi Dommel,

Ik had niet begrepen dat het mouten bij jou gelukt was. Gaaf!! Ik had je 'aandachts' punten dan ook begrepen als dingen die je wilde weten. Misverstand kennelijk.

Wat betreft de oven. Ik heb een oude gasoven. Jij hebt het kennelijk over een hete lucht oven. Daar had ik nog niet aan gedacht. En ze zijn dan zeker nog beter ook want er wordt meteen geforceerd lucht door de oven gevoerd. Met mijn eigen gasoven is mouten eigenlijk ondoenlijk. De termosthaat is hopenloos, en er komt echt te veel hitte van af.

Hopenlijk kan ik begin februari zelf weer bezig. Echter de week- en kiembak die ik gebruik werkt niet zoals ik had gehoopt. Tijdens het weken wilde ik de gerst in beweging houden door onder druk water door de bak persen. Op de bodem liggen een aantal koperbuizen met smalle openingen. Door de grote kracht zou de gerst met het water meegezogen worden, hoopte ik. Het werkte goed, maar de gerst wordt dan schoongeweekt en het vuil komt dan in de leidingen. Die raken verstopt. Vervelende is dat door het verstoppen er ook geen zuurstof meer aan het water wordt toegevoegd.

En ja, ik moest weer een forse zak gerst op de composthoop gooien. Nou ja, dat houdt de mens bezig. Ik had wel alle drijfgerst verwijdert en andere rommel. Dat was kenelijk niet voldoende.

ik ben nu dus bezig om een filter te maken. Valt niet mee: er moet voldoende water doorheen kunnen, maar wel zoveel mogelijk troep tegen houden.

Ik hoop dat het gaat lukken. Ik weet uit ervaring dat het mouten beter gaat als de gerst tijdens het weken veel beweegt en er veel zuurstof in het water zit. Maar het met de hand doen was wel erg intensief.

Ik heb het een keer geprobeerd met een aquarium luchtpomp. Ze zijn niet erg sterk. En je moet dan nog steeds de gerst handmatig roeren. Ook niet echt een oplossing dus.

Ben benieuwd of het gaat lukken.

Gr. Johannes


 

[johannes Vink]

Voor degene die geintreseerd zijn in het zelf mout maken neem dan eens een kijkje op mijn website: home.12move.nl\johannes.vink. Ik ben bezig om de apparatuur die ik voor het mouten gebruik te beschrijven.

Gr Johannes.

[Eduard]

't Is een late reactie, maar ja.

Pallieter gaf mij een link door van een Noorse hobbybrouwer die ook zelf mout. Over dit proces heeft hij iets over zijn site gezet en aangezien het vrij duidelijk en in verstaanbaar Engels geschreven is, leek het mij een goed idee om die link hier te plaatsen:

http://home.online.no/~knufi/page02e.htm

De Noren hebben een traditie van zelf mouten wat in bepaalde landelijke streken nog veelvuldig wordt beöefend.

Groeten uit een stedelijke streek,

Eduard 

[garrit]

Een aantal jaren terug ben ik meerderemalen aan het mouten geweest op een flatje in de douche.Ik nam dan een zak van stof met daarin gerst die de boeren gebruiken om te zaaien.Deze zak met gerst ging een aantaluren in een emmer met water en werd daarna opgehangen om uit te lekken.Dit herhaalde ik nog een paar keer en daarna ging de gerst op de vloer van de douche in een hoekje waar het op gevoel nat gemaakt werd en regelmatig omgewoeld.Na de kiemvorming deed ik de gerst in een STOCKLI droogoven op 70 graden en de volgende dag is de gerst kurkdroog.

Wat ik bedoel is dat je er gevoel voor moet krijgen.Een wat grotere hoeveelheid gerst is veel makkelijker om telaten kiemen,je voelt het echt warm worden als de gerstlaag te dik is.En brouwers geef een keer wat geld uit voor zon Stockli droogoven en je hoeft je nooit meer zorgen te maken over het drogen van grondstoffen of natgeworden digitale thermometers.Groetjes Garrit.

[aldo]

Ik ben afgelopen dagen ook met mouten wezen spelen.

Gezien ik geen brouwgerst in huis had heb ik dus maar tarwe vermout

Ik heb de tarwe in de binnenemmer van een sapextractor gedaan (zeg maar pan met gaatjes) en deze weer in een grotere weckketel.

Hierbij water gedaan.


Kon zo al heel wat loze hulsen en onkruidzaad verwijderen.

Vervolgens een uur of 12 laten weken, een keer of 3 het water ververst.

Na die tijd het water grotendeels afgegoten zodat er net onder het graan nog water stond. Vervolgens de graan nog regelmatig opnieuw gespoeld

Na een dagje verschenen er mooie kiempjes


Een dag later alles in de oven gedroogd




Na het drogen in de oven is een klein beetje mout echt (te)donker geworden.

Volgende week maar es een witte brouwen

[Albertus]

Mooi experiment Aldo. Ik mis de wetenschappelijke onderbouwing.
Ik ben benieuwd hoe dat witbier zal smaken.

Bert

[aldo]

. Ik mis de wetenschappelijke onderbouwing.

 


aldootje doet wel vaker iets wat ie zelf niet snapt ;-)

[jelle]

Gewoon goed onthouden (opschrijven) wat je doet , dan ben je al aardig wetenschappelijk bezig

Groet Jelle

[Herman]

Leuk experimentje inderdaad. Volgens mij moet de lengte van de wortels nog wel wat langer zijn dan hier zichtbaar. Als je de korrel doorsnijd moet de kiem meen ik op 2/3 zitten.

[Edgar]

Gaaf aldo. Die wortellengte geldt sowieso voor gerstemout, maar als Herman het zegt zal het ook wel voor tarwemout gelden zeker? Te laat om Kunze open te slaan.

[aldo]

Heb hetzelfde nog een keertje gedaan... als tarwe verder uit groeit krijg je al heel snel dat het worteltje zich splitst in meerdere dunne worteltjes.

Alleen bij het eesten is een gedeelte echt zwart verkoold.... was wat ongeduldig en had het dus over meerder bakken verdeeld... Dom, maar weer wat geleerd... Iemand enig idee hoe ik doe zwarte korrels er enigszins makkelijk tussenweg krijg? Heb weinig zin om 3 weken lang zwarte korreltjes eruit te moeten vissen.

Hoe zit het eigenlijk met gebruik van groenmout? Zou dat willen... Zou de mout dan in mijn droogkastje (oud nachtkastje vol met gaten geboord, ade bodem eruit en doek erin. Daar ligt te drogen spul, flinke gloeilamp met manderijnenkistje er overheen op de bodem) kunnen drogen.



Edgar: "Te laat om Kunze open te slaan" .......heb nog meer tarwe liggen...dus als je zou willen kijken, graag!

[Herman]

Zwart verkoold bij eesten? Hoe heet heb je dat gedaan dan? Eesten doe je in principe helemaal niet zo heet.

Uit Malts and Malting van D E Briggs:

For maximum survival of diastatic power wheat malts should be kilned with air-on temperatures not exceeding 43 °C (109.4 °F). Temperatures of 35-40 °C (95-104 °F) are often used to finish kilning wheat malts (Fleming et al., 1960; Narziss, 1976).

[Edgar]

Edgar: "Te laat om Kunze open te slaan" .......heb nog meer tarwe liggen...dus als je zou willen kijken, graag!

Zal ff checken. Zie je PB.

[aldo]

Zwart verkoold bij eesten? Hoe heet heb je dat gedaan dan? Eesten doe je in principe helemaal niet zo heet.

Uit Malts and Malting van D E Briggs:

Oops ik zat op 100  

Zal ff checken. Zie je PB.

Dank!

[Herman]

De temperatuurrange die je bij het bierbrouwen gebruikt geldt net zo goed voor het eesten. Tja, bij 100 graden zullen er geen enzymen meer actief zijn.

[Edgar]

Tegen het einde van het eesten kan die temperatuur wel zo hoog zijn toch? (de enzymen van bijna) Droge mout kan een veel hogere temperatuur weerstaan dan natte, dacht ik altijd.

[toon van den broek]

Ik denk dat jullie allebei gelijk hebben.
Bij 100 graden stopt alle enzymactiviteit omdat dan de korrel al vrijwel helemaal droog is. Doordat er geen water meer aanwezig is stopt elke enzymwerking,maar kunnen de enzymen wel 'overleven', zodat ze naderhand bij het inmaischen weer aktief worden.
Wel is het zo dat als je hoger af-eest er meer enzymen verloren gaan.
Dat wordt bij het brouwen weer gecompenseerd door langer/intensiever te maischen (decoctie) of door een behoorlijk percentage mout te gebruiken die wel heel veel enzymwerking heeft: de gewone pilsmout of alemout.
Overigens zijn de meeste mouten tegenwoordig veel verder opgelost en enzymaktiever dan vroeger. In feite wordt het maischen/omzetten zetmeel in suikers al voor een belangrijk deel tijdens het moutproces gedaan.
Daarvoor moet je echter weer wel beschikken over een goed te regelen eest (luchthoeveelheid en temperatuur).
Zoals bekend ben ik er behoorlijk mee bezig geweest de laatste tijd. De tekeningen zijn klaar maar er zijn nog een aantal onduidelijkheden.
Groeten, Toon.

[hansHalberstadt]

Ik heb ook ooit zelf meedere malen mout gemaakt, geinspireerd door het boek van Jan van Schaik. Ik had een draaiende trommel met geregelde koeling en luchtbevochtiging, en een droogmachine. (De droogmachine en trommel heb ik nog steeds, misschien ga ik er ooit nog eens mee verder) Heb een lezing gegeven voor de Roerstok en Triple-W met diapresentatie. De belangrijkste problemen die je moet oplossen zijn hoe de gewenste temperatuur te bereiken (12-16grC) en vochtigheid tijdens het mouten (95%-100%). Verder groeien de worteltjes snel in elkaar en krijg je warmte ophoping en ongelijkmatig groeien in de mout als je niet regelmatig keert.  Het drogen is makkelijker, maar je moet wel hete lucht kunnen maken tussen 40 en ca 150 graden celcius. Ik droogde totaal ca 18 uur oplopend van 40-105 graden of iets hoger bij donkere mout. Het resultaat was goed en ik heb er enkele honderden liters bier mee gemaakt.
HansH

[aldo]

Ja we zijn weer bezig! Deze keer roggemout (bleek dat we hier nog en zak bio-zaai-rogge hadden)
Het drogen gaat in me droogkastje dat ik aangepast heb...ipv de sterke lamp zit er nu een droogkap uit de vroege jaren 80 van de vorige eeuw onderin (wie wat bewaard heeft wat)
Zo'n 3/4 van de rogge heeft netjes lange worteltjes en 1/4 is nog niet zo ver, de enzymwerking zal dus ook lager uitvallen als bij professioneel gemoute rogge.
Zal er straks een paar foto's bij plakken

[aldo]

Droogkast met haardroger:






Eerste dag:



Derde dag:

[Herman]

Leuk! Eigenlijk moet je de korrels ook nog even doorsnijden om te kijken hoe ver de kiem in de korrel is gegroeid. Of heb je dat ook gedaan.

[aldo]

Ohja daar zeg je me wat (niet gedaan dus )

[Kruimeltje]

Een boer heeft op Ameland 700 kilo brouw (zomer) gerst voor mij geoogst. Zelf mouten lijkt mij na het lezen van het forum over dit onderwerp niet een optie. Weet iemand waar ik dit zou laten kunnen laten bewerken tot pilsmout?

gr.

Doeke

[jelle]

Een boer heeft op Ameland 700 kilo brouw (zomer) gerst voor mij geoogst. Zelf mouten lijkt mij na het lezen van het forum over dit onderwerp niet een optie. Weet iemand waar ik dit zou laten kunnen laten bewerken tot pilsmout?

gr.

Doeke

Je kunt even naar de Friese brouwerij in Bolsward (us Heit) kunnen gaan,
daar hebben ze een moutmachine, ik meen voor 300 kg in een keer.

Groet Jelle

[Oscar]

Wat moet je in hemelsnaam met 700 kg ? 

[SeekingBeer]

Dat zelf mouten is heel verleidelijk, al was het maar om één keer gedaan te hebben.

Toen ik begon met brouwen vond ik het eigenlijk een beetje een zwaktebod dat vrijwel alle hobbybrouwers kant en klare mout kochten.
Maar nu ik wat langer brouw heb ik er vrede mee; mijn tuin is sowieso te klein om zelf gerst te verbouwen dus waarom nog proberen om zelf te mouten als ik niet eens mijn eigen gerst kan verbouwen?
(Antwoord: Omdat het natuurlijk leuk is als het lukt om zelf te mouten!)

Dus helaas is deze beker van het zelf mouten aan mij voorbij gegaan.

Wat mij betreft is zelf mouten net zo iets als proberen een (aantal) echte planken te maken van een stuk boom uit de tuin.
Allemaal heel verleidelijk maar vaak weet je van tevoren al: dat gaat gewoon teveel tijd kosten... 

[Edgar]

moutmachine

Wow, een moutmachine!

[jelle]

Wow, een moutmachine!

Heeft ie zelf even uitgedacht

[Kruimeltje]

Bij de friese bierbrouwerij kan het mouten helaas niet.

Heeft er iemand nog tips of een moutmachine in de aanbieding?

gr,

Doeke

[Hopmans]

Heeft er iemand nog tips of een moutmachine in de aanbieding?

Moutmachines zijn bij mijn weten zeer zeldzaam, dus onbetaalbaar.
Ik ben bang dat je zelf iets moet maken.

http://www.vink4you.nl/Artikelen/ZelfMoutMaken.htm

http://www.vink4you.nl/Artikelen/FotosFilter.htm
 

[Kruimeltje]

Een collega brouwer zei dat het laten kiemen van gerst misschien wel in de wasmachine kon (temperatuur is in te stellen en het is in beweging voor beluchting). Het drogen kan dan in de droger. Ik denk wel dat het handig is om het in een kussensloop te doen.

[RobinB]

Toch bestaan er kleine mini-proef-mouterij-machines?
Heb d'r een gezien bij de rondleiding bij Holland Malt.

[William]

Een collega brouwer zei dat het laten kiemen van gerst misschien wel in de wasmachine kon (temperatuur is in te stellen en het is in beweging voor beluchting). Het drogen kan dan in de droger. Ik denk wel dat het handig is om het in een kussensloop te doen.

Zou het bewegen in de wasmachine de beginnende kiempjes niet direct afbreken? Gebeurt dat kiemen normaal in rust of in beweging?

[Edgar]

Toch bestaan er kleine mini-proef-mouterij-machines?
Heb d'r een gezien bij de rondleiding bij Holland Malt.

Hebben ze die niet zelf gebouwd?

[aldo]

Waar laat "drentsche schans" z'n graan vermouten?

van hun website:http://www.drentscheschans.nl/bieren.htm

De Drentsche Schans bieren zijn gebrouwen van graan afkomstig van het eigen akkerbouwbedrijf, deskundig geteeld op Drentse zandgronden, traceerbaar tot op de akker

[Drents Hopbier]

Waar laat "drentsche schans" z'n graan vermouten?

Bij een Belgische mouterij (werd mij verteld tijdens het bezoek). Ik denk Dingemans en vraag me af of hun gerst apart vermout wordt.
De bieren komen van de Belgische brouwerij Van Steenberge.

Hopbier

[RobinB]

Hebben ze die niet zelf gebouwd?

Zo zag ie er niet uit, maar zou kunnen natuurlijk.

[Kruimeltje]

Ik ben op dit moment aan het brouwen met eigen vermout gerst. Het schroten ging ook al niet van harte (korrels waren erg hard) en nu valt de jodium test negatief uit (ben al vanaf 10.00 aan het maischen). Heeft iemand een idee wat te doen (door gaan met maischen op 73 graden of door te gaan filteren/koken).

[Jacques]

Ik ben op dit moment aan het brouwen met eigen vermout gerst. Het schroten ging ook al niet van harte (korrels waren erg hard) en nu valt de jodium test negatief uit (ben al vanaf 10.00 aan het maischen). Heeft iemand een idee wat te doen (door gaan met maischen op 73 graden of door te gaan filteren/koken).

Ik weet niet hoe je maischschema er uit zag. Maar als je net bij de 73 ºC bent zou ik deze nog 30 tot 45 minuten voortzetten. Als je al 2 uur bij deze temperatuur bent ben ik bang dat er bij het vermouten wat mis gegaan is en dat je te weinig enzymen te pakken hebt.

[Kruimeltje]

Ik heb het nog een uur laten staan op 73 graden maar heeft niet geholpen. Nu gekookt en gekoeld en het sg is 1026. Dit is te laag voor 8,5 kilo mout op 21 liter wort.

Ik weet niet of het vergisten nu zin heeft ?

[Herman]

Hoe heb je gemout? Was de gerst al voldoende omgezet om van mout te spreken? Het klinkt een beetje alsof dat niet het geval is.

[Kruimeltje]

In grote lijnen heb ik het geprobeerd zoals het hier op het forum wordt beschreven. Een paar dagen weken en daarna in de woonkamer in laten kiemen (kleine dozen regelmatig doorroeren) en daarna drogen in de oven op 70 graden.

Het rook erg zoet tijdens het drogen. Hierdoor had ik goede hoop dat het een goed biertje zou worden.

Ik voeg nog wat suiker toe en ga toch vergisten, dan maar wat minder alcohol.

[Herman]

Dan waren het vast grote plakkaten met worteltjes in elkaar vergroeid? Zo niet, dan lijkt dat al foute boel.
Heb je toevallig nog korrels doorgesneden om te zien hoe de kiem er uit zag? Ik krijg van je beschrijving nog niet direct het idee dat dit deel wel goed zit. Zonder nadere info zou ik zeggen, kijk es bij het moutproces. Vandaar de vragen. Heb je foto's genomen wellicht?

[RobinB]

Heb je ook gecontrolleerd of de kiem genoeg gegroeid was?

[Kruimeltje]

De worteltjes waren net zo lang als de korrel en niet in elkaar gegroeid. Ik heb geen foto's gemaakt maar het zag zoals in het begin van dit topic. De ene korrel kiemde wel wat sneller dan de andere.

Ik probeer het volgende week weer.

[RobinB]

Als de worteltjes nog maar zo lang waren als de korrel ben je waarschijnlijk te vroeg gestopt?
Het gaat namelijk om de kiem.
Díe moet 2/3 tot 3/4 van de korrel zijn, de worteltjes kunnen dan al wel langer zijn (maar zijn irrelevant).
De kiem zie je als je een korrel in de lengte opensnijd, liefst met een scherp mesje zoals een scheermes of scalpel.

[Herman]

En bij een nieuwe poging graag foto's maken, dat zegt meer dan veel woorden. Los daarvan betreffen de foto's eerder uit dit topic ook meer een probeersel dan een beproefde methode.

[Kruimeltje]

Ik had drie vierde van de korrel voor de wortel lengte begrepen.

[Eduard]

Ik denk eerder dat het kan liggen aan de droogtemperatuur in de oven. Zolang het graan nog nat is moet het bij een lagere temperatuur gedroogd worden zodat de amylase-enzymen niet al in de oven geactivieerd of gedenatureerd worden. Probeer de volgende keer eens het gekiemde graan bij ca 40-50 graden te drogen, en als het dan al behoorlijk droog lijkt kan er evt op hogere temperaturen afgeëest worden. Hoe dan ook, 't is niet zo gemakkelijk, zelfmouten.

[RobinB]

Ik had drie vierde van de korrel voor de wortel lengte begrepen.

3/4 is goed, maar dat betreft dus de kiem en niet de wortel.
Die vergissing is snel gemaakt natuurlijk.

Ook de afeest-temperatuur is van belang zoals Eduard zegt.
Kijk ook eens in het topic van EtP, die beschrijft het eea duidelijk met foto's!

[MO]

Amelandse mout is natuurlijk wel heel cool! Blijven proberen Doeke!

[hansHalberstadt]

In grote lijnen heb ik het geprobeerd zoals het hier op het forum wordt beschreven. Een paar dagen weken en daarna in de woonkamer in laten kiemen (kleine dozen regelmatig doorroeren) en daarna drogen in de oven op 70 graden.

Normaal gesproken wordt de mout na het mouten eerst gedroogd door er veel lucht door te blazen bij een relatief lage temperatuur (40-50 ºC ) totdat het meeste vocht eruit is. Pas daarna wordt de temperatuur opgevoerd (met warme droge lucht) omdat de al ingedroogde enzymen veel minder beschadigd worden dan enzymen in nog vloeibare moutbestanddelen in de korrel. Ik zie dat jij het in de oven droogt op 70 ºC . Daarbij heb je neem ik aan geen lucht om te drogen en direct een te hoge temperatuur. Mogelijk zijn je enzymen dus al inactief en heeft alle versuikering die mogelijk was al in de oven plaatsgevonden.
HansH
 

[hansHalberstadt]

PS,
Zag dat mijn antwoord eerder al min if meer gegeven was. Overigens verbaast het mij wel dat het je bij kamertemperatuur lukt om de groei van de worteltjes in bedwang te houden.
HansH

[RobinB]

Deze:
http://www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php/topic,5905.0.html

[Kruimeltje]

Als de kiem buiten de korrel komt ben ik dan te laat met het drogen? Ik had graag wat foto's gemaakt maar ons camera is stuk.

gr.

Doeke

[RobinB]

Ja, lijkt me wel.
Je zou er nog steeds wat mee kunnen proberen op kleine schaal ter lering ende vermaeck?

[EtP]

Als de kiem buiten de korrel komt ben ik dan te laat met het drogen?

Als de bladkiem buiten de korrel komt ben je te laat met drogen. De bladkiem moet een lengte hebben van ½ tot ¾ van de korrellengte voor lichte mout.
En voor donkere mout moet de bladkiem een lengte hebben van ¾ tot 1 van de korrellengte.

Mvg Edwin 

[Kruimeltje]

De laatste keer mouten ging naar mijn gevoel best aardig. Na het eesten het mout twee weken laten rusten en daarna een proefbrouwsel gemaakt. De jodium proef was positief maar het sg was maar 1020. Ik heb twijfels over de kwaliteit van het gerst dat ik gekregen heb.

Als en liefhebbers zijn om zelf te gaan mouten kunnen ze bij mij gratis gerst halen. Ik ben er klaar mee.

[RobinB]

Je "kiemgraad" was wel goed? Niet teveel en niet te weinig?

[aldo]

Ik heb twijfels over de kwaliteit van het gerst dat ik gekregen heb.

Kreeg toevallig deze week wat reclame van Barenburg, met hun ras Calico beweren ze een prima nieuwe brouwgerst te hebben.

[hansHalberstadt]

Ik ben er klaar mee.

Toch denk ik dat je hooguit nog ergens een klein probleempje hebt en dat het waarschijnlijk niet aan je gerst ligt.
Ik heb zelf gemout met voergerst en geen echt afwijkend rendement gezien.
Check eens de volgende zaken:
-hoe lang duurde het voordat de kiem op 2/3 van de korrel zat. Als dat al binnen enkele dagen was dan is het mouten te snel gegaan (te hoge temperatuur, te hoge vochtigheid, te veel zuurstof) met als gevolg achterlopen van de hoeveelheid enzymen. (geen ramp als je langer maischt)
-is de temperatuur tijdens het drogen boven de 50 ºC  gekomen voordat de mout vrijwel droog was. Pas als de mout goed droog aanvoelt mag je de tempetatuur over enkele uren langzaam opvoeren naar 80 ºC , met voldoende luchttoevoer om het vocht af te voeren. Zo ja dan heb je de enzymen beschadigd en moet je goede mout toevoegen bij het maischen om je enzymen aan te vullen. (lijkt mij een goede verklaring waarom je SG te laag is)
HansH

[Tsjerk]

Paar leuke filmpjes over zelf mouten.

[Muldermans]

Leuk! Is wel weer een hobby binnen een hobby. Hobbymouten.nl

Ik wil dit zeker een keer gaan doen, eerst maar eens weer brouwen....

[Kruimeltje]

Ik ben toch weer begonnen met mouten. Het laten kiemen doe ik bij een temperatuur van 18 graden en na vier dagen is de kiem op 3/4 van de korrel.

Het drogen doe ik met een haarföhn in de zijkant van een emmer met daarop een groot vergiet. De temperatuur komt niet boven de 50 graden en is ongeveer in 5 uren droog.

Vandaag wilde ik het mout gaan schroten wat twee weken geleden is vermout. Het mout was te hard om te schroten en het was  grauw geworden. Het binnenste van de korrel was ook niet meer mooi wit maar licht grijs.

[Kruimeltje]

Een paar foto's van het vermouten.

http://www.mijnalbum.nl/Album=NECRFY7Y

[Muldermans]

Toch leuk dat je weer bezig bent met mouten! Hoop dat het nu wel lukt

[Woodworm]

Beste mensen,

Ik heb nog alleen enige ervaring met gehopte-mout pakketten, maar wil graag ook het maischen en mouten zelf gaan proberen.

Ik zie dat er bij het zelf brouwen het nodige inzicht, geduld en "vakmanschap" komt kijken. Dat is een fikse uitdaging, maar biedt tegelijk de kans om er iets echt moois van te maken, lijkt mij. Jullie weten dat waarschijnlijk, en ik vermoed het...

Als relatieve beginner, stel ik mij optimistisch   voor, dat het toch wel het allermooist zou zijn om geen mout te gebruiken maar om uit te gaan van het graan en om dat zelf te mouten. Brouwen vanuit een blik met gehopte mout vond ik toch een beetje voelen als het maken van limonade uit fabriekssiroop. Tja, en als ik al een sprong in het diepe ga nemen, waarom dan niet meteen "starten op de bodem"?

Ook heb ik het bij hobbies altijd leuk gevonden om "veel te kunnen doen met weinig". Is er met eenvoudige en goedkope apparatuur wellicht ook eenvoudig maar uitgekiend te mouten?

Ik heb gisteren een 60 liter Vevor brouwsysteem besteld, en borduur daar in gedachten even op voort. Maar het onderstaande zou m.i. ook in grotere en kleinere ketels passen, of in vaatjes.

Stel, dat ik er een extra korf voor zou maken die er schematisch als volgt uit ziet...

Een buis met ventilator met aan het uiteinde een geperforeerde korf. Het geheel is in de brouwketel te plaatsen, waarna het graan er omheen wordt gestort.

Het benatten van het graan geschiedt door water uit een lager gelegen bak te pompen, met daarin juist genoeg water. Draait de pomp dan wordt het graan "en en vloed" benat. En stopt de pomp dan draineert het water automatisch door de sifon werking weer volledig terug in de bak. Ik heb de kraan aansluiting van de brouwketel benut, die dan in de ketel een slang aansluiting naar de hevelpijp krijgt in plaats van het filter. Een en ander is wel even schematisch, en de hevelpijp zou sowieso het mooist in de luchtpijp passen (rechts).

Beluchting is dan m.i. al optimaal zonder extra luchtpomp. De lucht wordt immers voortdurend door water verdrongen en ververst (zo nodig zelfs geforceerd extra met de ventilator). Er is wel een ventilator nodig die enige druk kan leveren.

Het eb-en-vloed benatten kan eenvoudig met een pomp-tijdschakelaar optimaal worden geregeld. Zolang de pomp draait staat er water op het graan.

Is het inwateren en ontkiemen eenmaal gereed, dan de pomp uit, draineren en kan de ventilator aan en droogt de luchtstroom de mout.
Een verwarmingselement direct na de ventilator (ventilator kachel?) zou de warme lucht kunnen leveren. Al het elektrische natuurlijk wel boven het hoogste waterniveau, en/of waterdicht

Veel mooier zou het dan zijn om het ketel-verwarmingselement zelf voor de opwarming te laten zorgen, mooi instelbaar. Bij voldoende luchtdebiet is er dan wellicht nog voldoende warmtetransport om de ketel bodem/verwarming niet te heet te laten worden? Eventueel zou een op de bodem aanliggende geleidende plaat voldoende warmte bufferende "massa" kunnen bieden om de verwarming niet te stressen?

Mouten in de brouwketel... Zou dat zo kunnen? Een relatief eenvoudige inzet voor de brouwketel die tegelijk veel "tweaken" toestaat? Wat vinden jullie? Top of flop?

[hansHalberstadt]

Ik heb zelf een aantal jaren zelf gemout in de tijd dat mout nog niet zo algemeen verkrijgbaar was als nu. Punt is wel dat als je nog weinig ervaring hebt met het brouwen zelf dat je dan potentiele problemen over jezelf afroept op nog meer gebieden dan alleen het brouwen.

Als ik het goed begrijp ben je net begonnen met brouwen. Dus als ik jou was zou ik het in stappen doen:
-Eerst voldoende ervaring opdoen met brouwen met kanten klare mout.
-Pas als dat goed gaat zelf een keer mout maken.

[hansHalberstadt]

Ik heb gisteren een 60 liter Vevor brouwsysteem besteld, en borduur daar in gedachten even op voort. Maar het onderstaande zou m.i. ook in grotere en kleinere ketels passen, of in vaatjes.

Stel, dat ik er een extra korf voor zou maken die er schematisch als volgt uit ziet...

Een buis met ventilator met aan het uiteinde een geperforeerde korf. Het geheel is in de brouwketel te plaatsen, waarna het graan er omheen wordt gestort.

Het benatten van het graan geschiedt door water uit een lager gelegen bak te pompen, met daarin juist genoeg water. Draait de pomp dan wordt het graan "en en vloed" benat. En stopt de pomp dan draineert het water automatisch door de sifon werking weer volledig terug in de bak. Ik heb de kraan aansluiting van de brouwketel benut, die dan in de ketel een slang aansluiting naar de hevelpijp krijgt in plaats van het filter. Een en ander is wel even schematisch, en de hevelpijp zou sowieso het mooist in de luchtpijp passen (rechts).

Beluchting is dan m.i. al optimaal zonder extra luchtpomp. De lucht wordt immers voortdurend door water verdrongen en ververst (zo nodig zelfs geforceerd extra met de ventilator). Er is wel een ventilator nodig die enige druk kan leveren.

Het eb-en-vloed benatten kan eenvoudig met een pomp-tijdschakelaar optimaal worden geregeld. Zolang de pomp draait staat er water op het graan.

Is het inwateren en ontkiemen eenmaal gereed, dan de pomp uit, draineren en kan de ventilator aan en droogt de luchtstroom de mout.
Een verwarmingselement direct na de ventilator (ventilator kachel?) zou de warme lucht kunnen leveren. Al het elektrische natuurlijk wel boven het hoogste waterniveau, en/of waterdicht

Veel mooier zou het dan zijn om het ketel-verwarmingselement zelf voor de opwarming te laten zorgen, mooi instelbaar. Bij voldoende luchtdebiet is er dan wellicht nog voldoende warmtetransport om de ketel bodem/verwarming niet te heet te laten worden? Eventueel zou een op de bodem aanliggende geleidende plaat voldoende warmte bufferende "massa" kunnen bieden om de verwarming niet te stressen?

Mouten in de brouwketel... Zou dat zo kunnen? Een relatief eenvoudige inzet voor de brouwketel die tegelijk veel "tweaken" toestaat? Wat vinden jullie? Top of flop?

Ik zie 2 aandachtspunten:
1) als je de mout niet regelmatig keert dan groeien de worteltjes in elkaar en krijg je een grote klont die dan aan de binnenkant in temperatuur gaat oplopen en waar je ook niks meer mee kunt. Je moet dus regelmatig kunnen keren zodat de worteltjes niet in elkaar kunnen groeien.

2) lucht erdoor blazen is op zich goed, maar de luchtvochtigheid moet op ca 95% blijven. Daardoor kan het zijn dat aan de kant waar de lucht binnen komt het uit gaat drogen en aan de andere kant juist te nat wordt.

3) na een paar dagen gaan de worteltjes flink groeien waarbij veel warmte vrij komt. Die moet je dus af kunnen voeren waarbij de temperatuur in de moet geregeld moet kunnen worden tussen ca 12 en 16 a 17 °C

Beste is om het te bevochtigen met een plantenspuit maar niet zoveel dat het water er aan de andere kant weer uitloopt. In een keer veel water zou ik dus niet doen. Het doel is immers om alleen de vochtigheid de handhaven.

[Woodworm]

Ik heb zelf een aantal jaren zelf gemout in de tijd dat mout nog niet zo algemeen verkrijgbaar was als nu. Punt is wel dat als je nog weinig ervaring hebt met het brouwen zelf dat je dan potentiele problemen over jezelf afroept op nog meer gebieden dan alleen het brouwen.

Bedankt Hans, daarin heb je gelijk. Ik ga zeker eerst met mout aan de slag, maar nu alvast een voorschot nemen op een mogelijk vervolg, trekt mij ook. Nog meer om naar uit te kijken...

Als ik het goed begrijp ben je net begonnen met brouwen. Dus als ik jou was zou ik het in stappen doen:
-Eerst voldoende ervaring opdoen met brouwen met kanten klare mout.
-Pas als dat goed gaat zelf een keer mout maken.

👍

[Woodworm]

ik zie 2 aandachtspunten:
1) als je de mout niet regelmatig keert dan groeien de worteltjes in elkaar en krijg je een grote klont die dan aan de binnenkant in temperatuur gaat oplopen en waar je ook niks meer mee kunt. Je moet dus regelmatig kunnen keren zodat de worteltjes niet in elkaar kunnen groeien.

Bedankt voor jouw meedenken!
Zou een ring rond de midden pijp, met rondom een paar vlerken tot bijna tegen de ketel wand, met een bedienstang omhoog, iets zijn? Die zou bijvoorbeeld van rond 5 mm stafstaal kunnen zijn en daarmee is m.i. wel te roeren, radiaal en verticaal (zeker zodra de ketel met water is gevuld)? Zie de schets.

2) lucht erdoor blazen is op zich goed, maar de luchtvochtigheid moet op ca 95% blijven. Daardoor kan het zijn dat aan de kant waar de lucht binnen komt het uit gaat drogen en aan de andere kant juist te nat wordt.

Je bedoelt dan nu de situatie van drogen van de mout? Dan zou het een oplossing kunnen zijn om een laagje water op de ketelbodem te houden door het eind van de hevelpijp iets van de bodem te houden? Met water onderin, is de lucht dan ook automatisch vochtig, toch?

Als je de voorgaande situatie van het benatten/ontkiemen bedoelde, zou een volgende "vloed" dan niet voldoende garantie tegen uitdrogen zijn?

3) na een paar dagen gaan de worteltjes flink groeien waarbij veel warmte vrij komt. Die moet je dus af kunnen voeren waarbij de temperatuur in de moet geregeld moet kunnen worden tussen ca 12 en 16 a 17 °C
 
Beste is om het te bevochtigen met een plantenspuit maar niet zoveel dat het water er aan de andere kant weer uitloopt. In een keer veel water zou ik dus niet doen. Het doel is immers om alleen de vochtigheid de handhaven.

Als een frequent bevloeien mogelijk is dan koelt het water in "mijn situatie" wellicht al voldoende?

En als een frequent bevloeien niet gewenst is, dan is er voldoende koellucht via de ventilator, lijkt mij, wellicht met een insteek-thermostaat-voeler?

Wat het eb-en-vloed betreft, zou dat telkens slechts kort onder water hoeven zijn. Niet langer dan de tijd van volpompen en direct weer leeglopen. Zou het graan dan toch nog te nat worden, ook bij directe zuurstof toetreding na het benatten?

[hansHalberstadt]

Zou een ring rond de midden pijp, met rondom een paar vlerken tot bijna tegen de ketel wand, met een bedienstang omhoog, iets zijn? Die zou bijvoorbeeld van rond 5 mm stafstaal kunnen zijn en daarmee is m.i. wel te roeren, radiaal en verticaal (zeker zodra de ketel met water is gevuld)?

Mout met worteltjes is vrij stug en je mag de worteltjes niet beschadigen. Een roerwerk zal daarom niet goed werken vrees ik. ik gebruikte zelf een draaiende trommel soort van wasmachine idee.
 

[hansHalberstadt]

Je bedoelt dan nu de situatie van drogen van de mout? Dan zou het een oplossing kunnen zijn om een laagje water op de ketelbodem te houden door het eind van de hevelpijp iets van de bodem te houden? Met water onderin, is de lucht dan ook automatisch vochtig, toch?

Nee ik bedoel wel degelijk tijdens met mouten zelf. Ik zou als ik jou was eerst even goed bestuderen hoe een mouter werkt. Die gebruiken geen systeem met water onderin, maar bevochtigen met nevel die dan gelijk in de mout opgenomen wordt. Wat je voorstelt kan ik niet goed beoordelen of dat gaat werken, maar de praktijk leert dat in de ideen fase vaak dingen anders werken dan je dacht met als gevolg een aantal redesign slagen. Leer je heel veel van hoe het niet moet, maar het nadeel is dat het ook heel veel tijd en materiaal kost.   

[Woodworm]

Mout met worteltjes is vrij stug en je mag de worteltjes niet beschadigen. Een roerwerk zal daarom niet goed werken vrees ik. ik gebruikte zelf een draaiende trommel soort van wasmachine idee.

Ik snap het. De wortels niet beschadigen is dan inderdaad moeilijk.

Ik plaatste zojuist nog een schets in de voorgaande post.

Nu is "trommelen" ook mechanische inwerking, maar met kiemen en wortels in de lucht bungelend is er inderdaad weinig weerstand.

Ik vraag mij dan af of er bij voorzichtig roeren in een volledig met water verzadigd/drijvend graanpakket significant meer kracht wordt uitoefend? Roeren dan sowieso alleen zodra gevuld met water. Zou het wellicht een kans hebben?

[Woodworm]

Nee ik bedoel wel degelijk tijdens met mouten zelf. Ik zou als ik jou was eerst even goed bestuderen hoe een mouter werkt. Die gebruiken geen systeem met water onderin, maar bevochtigen met nevel die dan gelijk in de mout opgenomen wordt. Wat je voorstelt kan ik niet goed beoordelen of dat gaat werken, maar de praktijk leert dat in de ideen fase vaak dingen anders werken dan je dacht met als gevolg een aantal redesign slagen. Leer je heel veel van hoe het niet moet, maar het nadeel is dat het ook heel veel tijd en materiaal kost.   

Ik ga mij er in verdiepen.

Niet gehinderd door echte kennis op dit gebied, voel ik toch eigenwijs al aan dat de waarheid wellicht ergens in het midden ligt?

Zoiets uitproberen, gebaseerd op verder opgedane ervaring, wordt vast kansrijker (hoop ik).

Het aantrekkelijke zou m.i. kunnen zijn dat er met zeer bescheiden extra middelen veel gedaan zou kunnen worden. Automatisch bewateren, geforceerd beluchten, temperatuurregeling wellicht via de ketelverwarming (long shot) al dan niet met een waterlaagje of massa-plaat, drogen met een waterlaagje onderin en tegelijk de luchtstroom ermee verwarmen, temperatuur-geregeld, zo nodig tot net onder de 99°C.

Ik meld mij hiermee vast nog.
Nogmaals bedankt voor jouw terugkoppelingen en goede raad!

[hansHalberstadt]

Ik vraag mij dan af of er bij voorzichtig roeren in een volledig met water verzadigd/drijvend graanpakket significant meer kracht wordt uitoefend? Roeren dan sowieso alleen zodra gevuld met water. Zou het wellicht een kans hebben?

Dan wordt het meer een soort beslag. Maar kiemende mout zoveel water bij doen maakt het vochtpercentage in de korrel veel te hoog. zeker omdat je dat proces steeds moet herhalen anders groeien de worteltjes nog steeds in elkaar. en je wilt de groei ook een beetje kunnen sturen met temperatuur en vocht. Als je het onder water zet om te kunnen omwoelen dan valt er weinig meer te sturen en wordt het sowieso veel te nat.

[Woodworm]

Dan wordt het meer een soort beslag. Maar kiemende mout zoveel water bij doen maakt het vochtpercentage in de korrel veel te hoog. zeker omdat je dat proces steeds moet herhalen anders groeien de worteltjes nog steeds in elkaar. en je wilt de groei ook een beetje kunnen sturen met temperatuur en vocht. Als je het onder water zet om te kunnen omwoelen dan valt er weinig meer te sturen en wordt het sowieso veel te nat.

Je hebt mij nu "schaakmat" vrees ik.

Bij "eb" zijn de korrels zeker nog heel even nat, en als het weken dat niet incidenteel kan hebben dan haalt dat er een streep door.
Hoe vaak moet er geroerd worden?

Aanvoer van vochtige lucht zal wel kunnen denk ik. Als dat bij een gegeven temperatuur verzadigd is, dan kunnen de korrels niet uitdrogen zou je toch zeggen? Maar, inderdaad, roeren gaat zonder water zeker schade opleveren.

Van Jan van Schaik vond ik het volgende https://www.twortwat.nl/t-i/1165413039?item_id=1165413039

"Naar mijn ervaring is dit droogweken ook voor de amateur de beste methode, het gaat ongeveer als volgt:

natweken 4-6 uur 12°C vochtgehalte 30% elk uur roeren, wat drijft, verwijderen

droogweken 14-20 uur 15-17°C vochtgehalte 32%, goed ventileren

natweken 2-4 uur 12.-15°C vochtgehalte 38% elk uur roeren

droogweken 14-24 uur 18-22°C vochtgehalte :39-40% droogweken tot de wortelpuntjes te zien zijn

nat weken 1-3 uur 12-18°C vochtgehalte 42-43%

De totale tijd is 36-56 uur, afhankelijk van de toestand van het graan en ook van het soort graan. "

Als ik dat goed interpreteer dan zou het Weken alleen kunnen als de cycli kunnen worden aangepast, bijvoorbeeld 5h nat, 8h droog, 2h nat, 8h droog, 2h nat, 8 h droog, 2h nat, 8h droog of iets dergelijks? Roeren om de 8 uren zou dan nat kunnen. Maar, haha, die omzettingsprocessen laten zich zeker niet zo sturen? Tenzij ... de oorspronkelijke cyclustijden meer zijn ingegeven door het handmatig werken, om er niet gek van te worden? Als het weken met aangepaste cyclustijden zou kunnen (?), dan zou de ketel het meeste werk uit handen nemen. En droog met lucht op 20°C zou geen probleem zijn, en vloeden met water van 12°C ook niet.

Het Kiemen zou niet in de ketel kunnen, tenzij het losmaken wellicht via legen en weer vullen kan?

Maar het Eesten kan weer wel, als ik mij niet vergis...?

Dat was retorisch... Ik moet mij eerst maar eens verder inlezen😂

[Broewerke]

Leuk dat je t wilt proberen maar stop geen energie in het bedenken van allerlei constructies. Mout heeft vocht en lucht nodig. Neem grote, platte bakken waarbij waterafloop ideaal zou zijn. Een laagje gerst, water erop, weken, water aflaten. Verdiep je in temperaturen en tijden dit procede.
Je kunt er gemakkelijk in roeren.
Leuk om eens geprobeerd te hebben, lukt zeker maar veel werk voor beetje resultaat.  Succes

[hansHalberstadt]

Van Jan van Schaik vond ik het volgende https://www.twortwat.nl/t-i/1165413039?item_id=1165413039

"Naar mijn ervaring is dit droogweken ook voor de amateur de beste methode, het gaat ongeveer als volgt:

natweken 4-6 uur 12°C vochtgehalte 30% elk uur roeren, wat drijft, verwijderen

droogweken 14-20 uur 15-17°C vochtgehalte 32%, goed ventileren

natweken 2-4 uur 12.-15°C vochtgehalte 38% elk uur roeren

droogweken 14-24 uur 18-22°C vochtgehalte :39-40% droogweken tot de wortelpuntjes te zien zijn

nat weken 1-3 uur 12-18°C vochtgehalte 42-43%

De totale tijd is 36-56 uur, afhankelijk van de toestand van het graan en ook van het soort graan. "

Als ik dat goed interpreteer dan zou het Weken alleen kunnen als de cycli kunnen worden aangepast, bijvoorbeeld 5h nat, 8h droog, 2h nat, 8h droog, 2h nat, 8 h droog, 2h nat, 8h droog of iets dergelijks? Roeren om de 8 uren zou dan nat kunnen. Maar, haha, die omzettingsprocessen laten zich zeker niet zo sturen? Tenzij ... de oorspronkelijke cyclustijden meer zijn ingegeven door het handmatig werken, om er niet gek van te worden? Als het weken met aangepaste cyclustijden zou kunnen (?), dan zou de ketel het meeste werk uit handen nemen. En droog met lucht op 20°C zou geen probleem zijn, en vloeden met water van 12°C ook niet.

Het Kiemen zou niet in de ketel kunnen, tenzij het losmaken wellicht via legen en weer vullen kan?

Maar het Eesten kan weer wel, als ik mij niet vergis...?

Dat was retorisch... Ik moet mij eerst maar eens verder inlezen😂

Die manier van weken heb ik inderdaad ook zo overgenomen toen ik mout maakte. De kern daarvan is dat je een aantal uren laat weken en dan een aantal uren laten staan. De functie daarvan is dat de mout dan rustig het water kan opnemen en ook zuurstof en tevens vuil wegspoelen. als je na het weken de zaak afgiet dan zul je zien dat het water helemaal vies is. pas na een paar keer herhalen wordt het allemaal schoner. Alle tijden waarbij de mout onder water zit aan elkaar koppelen zou daarom niet werken omdat je dan de zuurstofopname blokkeert en ook onnodig vuil laat zitten.

Wat ik vaker zie is dat mensen iets overnemen wat met veel ervaring door anderen is ontstaan en dan denken dat ze het gelijk kunnen verbeteren. Maar daarmee loop je behoorljke risico's omdat je  veranderingen gaat aanbrengen die nog niet in de praktijk getest zijn.

Ik gebruikte een trommel wat ik afgekeken had van de trommelmouterij. Hier een impressie. 



doorspoelen na weken

vies water voor het doorspoelen. er zijn nu 3 emmers omdat het volume van de korrels flink is toegenomen.

de trommel vullen na het weken

trommel in de geregelde ruimte

zijaanzicht van de mout apparatuur

[GeHan]

Wat ik vaker zie is dat mensen iets overnemen wat met veel ervaring door anderen is ontstaan en dan denken dat ze het gelijk kunnen verbeteren. Maar daarmee loop je behoorljke risico's omdat je  veranderingen gaat aanbrengen die nog niet in de praktijk getest zijn.

Klopt, maar ook neemt het 'risico' toe dat iemand een wezenlijke proces-verbetering ziet of verzint. Verder altijd efficient om niet eerst dezelfde fouten te maken die anderen ook al eens gemaakt hebben. En de fout om zonder enige kennis te beginnen met het zelf-mouten, die heb ik al eens gemaakt, heel langgeleden.

Succes

[Woodworm]

Hans, bedankt voor dit kijkje in jouw keuken. Prachtig!
Mooi vind ik ook de trommel; overduidelijk "met koppie en inzicht" gemaakt. Het doet mij qua functie een beetje denken aan een oude betonmolen waarop ik ooit een ton laste om er aarde mee te zeven. Met verdeeld over de omtrek gaten met stevig gaas. Het oogde veel grofstoffelijker dan jouw trommel, maar er spreekt dezelfde mindset uit... Veel kunnen met inventiviteit en handigheid!😉

Die manier van weken heb ik inderdaad ook zo overgenomen toen ik mout maakte. De kern daarvan is dat je een aantal uren laat weken en dan een aantal uren laten staan. De functie daarvan is dat de mout dan rustig het water kan opnemen en ook zuurstof en tevens vuil wegspoelen. als je na het weken de zaak afgiet dan zul je zien dat het water helemaal vies is. pas na een paar keer herhalen wordt het allemaal schoner. Alle tijden waarbij de mout onder water zit aan elkaar koppelen zou daarom niet werken omdat je dan de zuurstofopname blokkeert en ook onnodig vuil laat zitten.

Ik denk dan meer aan juist het uit elkaar trekken van de tijden onder water. En idem voor de droge perioden, dus frequenter wisselen.

Ik ken het bevloeien ook vanuit de "eb en vloed" teelten zoals bij hydroponics en aquaponics. Daar gaat het er meer om, om de plant regelmatig zowel van water (en voeding) als van zuurstof te voorzien. Langdurig onder water zou tot wortelrot voeren. Daarin wordt ook de genoemde sifon-drainage toegepast, dus het automatisch draineren na het bereiken van de hoogste waterstand.
Ik kan mij wel voorstellen dat het graan bij het weken ook baat zou kunnen hebben bij een frequenter wisselen van nat/droog?
In de droog-fase is er geen hydrostatische druk die water de korrel in wil drukken, maar bij ieder afwisselen van droog naar nat is er wel weer een plotselinge drukopbouw en waterstroming, en erna ook weer een volledige luchtverversing.
De temperatuursverschillen (hoger) bij droog en (lager) bij nat zullen niet onbelangrijk zijn en zouden bij een voortdurend eb en vloed verdwijnen (tenzij na vloed actief beluchten).

Zou een eb-en-vloed opzet bij jou niet ook voordelig kunnen zijn? Er is alleen een hevelpijp en een pompje met pompschakeling voor nodig.

Tijdens het ontkiemen zou eb-en-vloed wellicht optimaal kunnen zijn? Waarom zou het anders in de plantenkweek zo goed functioneren? In de kiem/groei fase is het verzadigen met water immers niet meer nodig, en is het m.i. meer een nat maken gevolgd door vooral eb en zuurstof toetreding, en pas weer vloed om e.e.a. vochtig te houden. Een tijdschakelaar op de pomp zou e.e.a. uitgekiend kunnen regelen
Ook zou het water bij vloed het graan bij uitstek koelen, en is er voortdurende luchtverversing en stroming van water.

Wat ik vaker zie is dat mensen iets overnemen wat met veel ervaring door anderen is ontstaan en dan denken dat ze het gelijk kunnen verbeteren. Maar daarmee loop je behoorljke risico's omdat je  veranderingen gaat aanbrengen die nog niet in de praktijk getest zijn.

Ik ben mij daarvan bewust. Er zullen niet veel zaken zijn die niet al flink zijn geoptimaliseerd, en daarvan afwijken is een risico.
Maar, zijn de nu gebruikelijke nat/droog perioden wellicht niet meer op bestaande productiemiddelen afgestemd, en op het beperken van menselijke tussenkomst daarmee?

Als nadeel van eb-en-vloed zie ik vooralsnog alleen het ontbreken van roeren/bewegen van het graan. Dat is een behoorlijk nadeel want zodra de wortels eenmaal in elkaar groeien... Echter... Is dat niet vooral een nadeel voor professionele mouterijen, die niet snel graan vanuit grote bakken kunnen bewegen, maar wel dunne lagen op vloeren kunnen omscheppen?

Voor een hobbybrouwer is het toch een (relatief ) koud kunstje om (na eb) het graan vanuit de ene ton in een andere te storten?

Tenminste, ik zou mij wel kunnen voorstellen om het graan regelmatig uit de brouwketel te storten, en weer erin. En zeker als al het andere (beluchting, bevochtiging, temperaturen) dan door de brouwketel+waterpomp+kanaal ventilator zou kunnen worden geregeld...

Maar, haha, mijn brouwketel heb ik nog niet gezien.   Dat ik nu even eigenwijs, optimistisch en niet door ervaring gehinderd voor de muziek uit loop, dat wordt hopenlijk vergeven?

Het is bij mij ook het euvel, doorgaans verbetering na te streven. Hoe goed iets ook is, beter kan het altijd, en stilstand is achteruitgang Maar af en toe, stoot ik ook weleens mijn neus...

Ik gebruikte een trommel wat ik afgekeken had van de trommelmouterij. Hier een impressie.

Prachtig, echt!
Maarrr ... waar zijn de sifon pijpjes?

[Woodworm]

Toch nog even iets, tussendoor.

Als nadeel van eb-en-vloed zie ik vooralsnog alleen het ontbreken van roeren/bewegen van het graan.

Refererend aan mijn eerdere schets, is het roer-ding rondom het pijpje inderdaad niet zinvol omdat het de wortels zou beschadigen.

Maar... zou het graan niet al voldoende worden geroerd/opgeschud al waterdruk het graan zou optillen?

Stel je voor dat de brouwketel-inzet af en toe even zo'n 15 cm boven de gebruikelijke afstand van de ketelbodem wordt gefixeerd. Daarna wordt er (vloed) water in de ketel gepompt tot juist onder de rand. Als we op dat moment de ketel inzet omlaag zouden drukken, dan drukt het water onder de inzet zich door de zeefplaat-bodem en heft het graan op. Nu het graan op dat moment sowieso al nagenoeg gewichteloos is onder water, zou de waterstroom dan niet afdoende zijn om het graan voldoende te bewegen? Zelfs zou het zo kunnen zijn dat zo'n roeren in "dempend" water juist beter wortelschade voorkomt dan droog "roeren"?

Ook vraag ik mij af of een regelmatige "vloed" niet sowieso een roerende werking zou hebben? En zeker als ook het zo op en neer laten van de inzet frequenter zou gebeuren. Zou het graan dan niet al automatisch voldoende worden geroerd? Drijvend in stromend water... Met alleen een pomp met en en vloed die dat alles verzorgt...

Ik stel het mij ook een beetje voor als een gesloten korf met ontkiemend graan die je omhoog en omlaag beweegt in een ruime bak met water. Zou dat niet prima "roeren"?

En wat dan te denken van een krachtige pomp die de ketel snel vult en al de benodigde waterstroming zou kunnen bieden om het graan voldoende te bewegen? Dan is er zonder bewegen van de inzet bij iedere vloed al een "roeren"?

Ook gezien de volume toename van het graan, ga ik dan wel uit van het hanteren van een ruime laag water boven het graan, alvorens de sifon-overloop aanspreekt en al het water draineert.

Wie weet? Jullie ervaring met ontkiemend graan, is essentieel om de haalbaarheid in te schatten...

[Woodworm]

Met AI heb ik een haat-liefdeverhouding. Toch kon ik niet laten om het volgende aan AI voor te leggen.

"Kan het kwaad als graan in de kiemfase af en toe nat wordt, binnenshuis, met een eb-en-vloed systeem?"

Admin, ik hoop erop dat het antwoord plakken mij hier wordt vergeven? Verwijzen via een hyperlink lukt immers niet.

"Bij een binnenshuis eb- en vloedsysteem is het juist de bedoeling dat het graan af en toe nat wordt, dus dat kan zeker geen kwaad.
Dit bootst de perfecte cyclus van water geven en zuurstof toevoegen na.Omdat de kiemen in een gecontroleerde binnenomgeving groeien, luistert de timing en de afwatering nauwgezet om schimmels te voorkomen.

Richtlijnen voor eb en vloed bij graankiemen

De frequentie: Laat het systeem 2 tot 4 keer per dag onderlopen (vloed), afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid in de kamer.

De duur (vloed): Zorg dat het graan niet te lang onder water staat. Een vloedfase van 5 tot 10 minuten is ruim voldoende om de korrels/wortels vol te zuigen met vocht.

De afwatering (eb): Dit is de belangrijkste stap. Het water moet na de vloed volledig en snel weglopen. Er mogen geen plassen water tussen de graankorrels blijven staan.

Waarom dit systeem zo goed werkt (en de risico's):
Het grote voordeel van eb en vloed is dat wanneer het water wegloopt (eb), er frisse zuurstof tussen de kiemen wordt getrokken. Dit voorkomt dat de wortels stikken.

Als het graan echter te vaak of te lang nat blijft, ligt schimmelvorming (zoals toprot of witte pluis) direct op de loer. Dit komt binnenshuis vaker voor door een gebrek aan luchtcirculatie."

Snel legen moet via de sifon kunnen, en tussentijds beluchten zou met de buisventilator kunnen.
In hoeverre AI hier een juist antwoord gaf blijft de vraag, maar als het klopt dan heeft mijn idee wellicht een goede kans?

[Woodworm]

Leuk dat je t wilt proberen maar stop geen energie in het bedenken van allerlei constructies. Mout heeft vocht en lucht nodig. Neem grote, platte bakken waarbij waterafloop ideaal zou zijn. Een laagje gerst, water erop, weken, water aflaten. Verdiep je in temperaturen en tijden dit procede.
Je kunt er gemakkelijk in roeren.
Leuk om eens geprobeerd te hebben, lukt zeker maar veel werk voor beetje resultaat.  Succes

Bedankt voor de goede raad @Broewerke
Ik zag jouw post aanvankelijk over het hoofd, sorry.

Nu heb ik nog geen brouwketel, maar binnen een paar dagen wel. En over platte bakken of ruimte daarvoor beschik ik nauwelijks.
Bovendien trekt het mij wel om eens van de gebaande weg te gaan, met de kans om ultra😉 nieuwe ervaringen op te doen.

Voor het forum is dat vast interessanter dan om mij te zien na-apen, en de humor dient het hier ook, toch?

Stel je voor dat het lukt... En dat iedereen met een brouwketel er (met weinig meer) in kan mouten!

Als relatieve leek zie ik nog de volgende onzekerheden die mijn idee meteen onderuit zouden kunnen halen.

Blijft het graan ook onderin de ketel "te nat" na het draineren? Na draineren is het water uit alle tussenruimten verdwenen en is de lucht volledig ververst. Omdat er dan zuurstof toetreding is, denk ik dat hier geen probleem bestaat.

Is de beluchting gedurende de droge fase afdoende? Bij minder frequente eb-en-vloed zou de buisventilator voor beluchting moeten kunnen zorgen. Als het graanpakket maar "open" genoeg is om lucht door te laten. Zeker ook omdat het graan bij iedere vloed wordt opgetild en zich opnieuw rangschikt (veronderstel ik) lijkt mij dat geen probleem. Hoe schatten jullie dat in, op basis van jullie ervaring met ontkiemend graan?

Kunnen de temperaturen op (Stel) 12°C nat en 20°C droog worden gebracht en gehouden? Is er afdoende koeling?
Vloed met 12°C water lijkt mij geen probleem. En 20°C na eb en met geforceerd ventileren zou dat toch ook niet hoeven zijn. Thermostatisch, zou de ventilatie kunnen worden geregeld.

Ik heb al een traploos regelbare (7W) buisventilator die wellicht geschikt is, met dank aan Ali (zie foto).

Het is al met al even een gok, maar... Wie weet...

[Woodworm]

Doordenkend over het mouten in de Vevor DM-60 (of DM-30 en vergelijkbaar) brouwketel, vermoed ik dat een zelfmout-opzet nog eenvoudiger kan dan ik tot nu dacht.

Hierbij deel ik graag de overpeinzingen zodat er desgewenst kan worden meegedacht (graag!).

Naar mijn idee kan er aan extra spullen worden volstaan met een deksel met buisventilator bovenop de binnenkorf.

De binnenkorf zou dan op gelijke wijze tussen de onderste- en bovenste filterplaat het graan bevatten, zoals het tijdens het brouwen de malt bevat.
Met als enige verschil, dat de bovenste filterplaat ruim boven het graan niveau wordt gefixeerd.

Verder is er geen sifonpijp meer nodig, en regelt de waterpomp de eb- en vloed. Draait de pomp dan wordt de ketel vol water gezet, en valt de pomp stil dan vloeit het water door de pomp terug in het lager gelegen vat. De maximale waterhoogte is te regelen door niet meer dan de benodigde hoeveelheid water in het ondervat te vullen.

De buisventilator blaast nu geen lucht in maar zuigt de lucht boven de boven-filterplaat aan en blaast uit naar buiten. De luchttoevoer verloopt door de spleet tussen de ketelwand en de binnenkorf door naar onderin de ketel waarna het langs de ketelbodem en vervolgens door de binnenkorf omhoog langs het graan naar buiten uitstroomt.

Ik ga er hoopvol van uit dat de ketelverwarming kan worden ingezet voor de luchtverwarming? Alleen in de uiteindelijke droog-fase zal dat dan nodig zijn vermoed ik. De ketelwand zal mee worden verwarmd, en daarlangs stroomt de lucht naar binnen en wordt voor-verwarmd.

Een losliggend aluminium koelblok met vinnen, of een koperen plaat met daarop gesoldeerde vinnen kan in extra warmtecapaciteit voorzien en tegelijktijd de convectie-warmte-overdracht naar de langs stromende lucht bevorderen. Ik vermoed dat zoiets zeker nodig zal zijn om "overshoot/oververhitting" van het verwarmingselement te voorkomen, en om voor voldoende warmteoverdracht te zorgen.
 
Maar wellicht kan de ketelverwarming ook lagere ketelwandtemperaturen al regelen, ook bij een bijna lege ketel (uitgaand van sowieso een paar cm water)??

Een eventueel extra om het graan te roeren (anders dan alleen het water), zou een kort stootje lucht onderin de binnenkorf kunnen zijn zodra er water in de ketel staat. Een compressor, magneet-luchtklep en slangetje zou dan m.i. voldoende zijn.

Ik vermoed dat e.e.a. dan met een paar thermostaten en een pomp-tijdschakelaar al eenvoudig "analoog" te regelen is.

Zelf heb ik vooralsnog een bescheiden automatisering voor ogen, met bijvoorbeeld een vlotter schakelaar, magneetklep, temperatuurvoelers en een smart-relais of arduino.

Hoe is jullie idee hierover?
Wat is % de kans van slagen die het zou kunnen hebben?

[Broewerke]

Gewoon je idee uitvoeren waar je zelf achter staat. Iedere andere hulp of idee is prima maar je zult t moeten ervaren. Wie weet ga je een ontdekking doen. Het kan ook zijn dat je de kluwen ontkiemd graan uit je ketel haalt en denkt, tsja de mouterijen hebben niet voor niets een dunne laag die geregeld gehusseld wordt.

[Snelbier]

@Woodworm :  Heel project, dit.  Als je het als hobby ziet kan het leuk zijn.  Maar ik houd het bij brouwen alleen..

Je zegt: "Ik ga er hoopvol van uit dat de ketelverwarming kan worden ingezet voor de luchtverwarming? Alleen in de uiteindelijke droog-fase zal dat dan nodig zijn vermoed ik. De ketelwand zal mee worden verwarmd, en daarlangs stroomt de lucht naar binnen en wordt voor-verwarmd.
Een losliggend aluminium koelblok met vinnen, of een koperen plaat met daarop gesoldeerde vinnen kan in extra warmtecapaciteit voorzien en tegelijktijd de convectie-warmte-overdracht naar de langs stromende lucht bevorderen. Ik vermoed dat zoiets zeker nodig zal zijn om "overshoot/oververhitting" van het verwarmingselement te voorkomen, en om voor voldoende warmteoverdracht te zorgen.'

Als je dat gaat verwarmen met de ketel-verwarming kan er een probleempje zijn..
Element gaat in beveiliging als het zijn warmte onvoldoende kwijt kan..
Veel te testen dus

[GeHan]

Andre, volgens mij laat jouw creativiteit zich niet zomaar stoppen door een paar flinke uitdagingen hier. Fantastisch hou dit vast.

Paar suggesties:

De verwarmingsfunctie van een brouwketel is ontworpen om water (evt met wat opgeloste suikers) mee te verwarmen. Meestal kiest men in het design voor veel vermogen op kleine oppervlak (bij mij 2500 - 3000 W op diameter van ca 15 cm, maar ken de Vevor en andere brouwketels niet). Voor water is dat geen probleem maar vanuit het verwarmingselement gezien is het noodzakelijk dat er water-contact is om het verwarmingselement veilig 'koud' te houden. Zonder water-contact schiet het element in de hitte stress. Hier zullen de meeste brouwketels een overhittingsbeveiliging hebben, maar als de levensduur van je ketel je lief is wil je die oververhittingbeveiliging niet gaan gebruiken als 'regeling'. Als het goed is staat er ook een waarschuwing van minimale water-vulling.
Verder is de RVS wanddikte van mijn brouwketel indeukbaar-dun en dus niet in staat om de warmte van het verwarmingselelemt over grotere afstanden te verspreiden.
Ik zie meer in een verwarmingselement dat gemaakt is om lucht te verwarmen (fohn of iets dergelijks).

Als de wortels in de eb-fase lucht nodig hebben dan lijkt me dit een laagdikte beperkende factor voor de gerst-storting. Ik denk te begrijpen dat je met een actieve luchtstroom de laagdikte hoopt te mogen verhogen. Lijkt me op zich niet onredelijk, echter om alle wortels goed te bereiken verwacht ik dat daar nogal wat luchtverplaatsing en druk voor nodig is. Misschien wel zoveel, dat er een Wervelbed ontstaat die dan ook gelijk kan voorkomen dat de wortels teveel in elkaar groeien. Maar als je die moet thermostreren en bevochtigen betwijfel ik of dat nog in of rond jouw Brouwketel past en met Ali-achtige oplossingen .....

Bedankt voor het leesplezier en succes,

Geert 

[Woodworm]

@Woodworm :  Heel project, dit.  Als je het als hobby ziet kan het leuk zijn.  Maar ik houd het bij brouwen alleen..

[...] Als je dat gaat verwarmen met de ketel-verwarming kan er een probleempje zijn..
Element gaat in beveiliging als het zijn warmte onvoldoende kwijt kan..
Veel te testen dus

Bedankt @Snelbier.
Het verwarmingselement is ook mijn grootste zorg. In de 60 l ketel zit een 1200W en een 1800W verwarmingselement, en alleen die van 1200W maakt de warmteoverdracht naar lucht al moeilijk. Een geleidende koperen plaat met vinnen zou het wellicht kunnen oplossen als die vlak op de ketelbodem kan aanliggen.

Maar ook de temperatuurregeling zelf is bepalend.
Als die slechts korte stroompulsen afgeeft bij lage temperaturen, of het verwarmingselement sowieso op de een of andere manier kan worden teruggeregeld?

Waarom eigenlijk niet? 1200W levert ook alleen maar 1200Wh zodra het een uur achtereen spanning krijgt.
Korte spanningspulsen zijn dan de oplossing, en dat zou best (als bij-schakelbaar extra) in de stroomkring kunnen.

Sterker nog: het verwarmingselement is zondermeer apart van de ingebouwde regeling te bedienen, door er parallel een tweede (pulserende) voeding op te zetten. Ik denk dat dat het verwarmingselement ook niet zou schaden want de temperaturen hoeven niet hoger dan bij normaal bedrijf.

Mijn "exercitie" is er eigenlijk eentje "op het droge" want mijn brouwketel hobbelt nog ergens in Polen rond denk ik. Ik heb het nog niet gezien, en schrik misschien...😆 Is dat "luchtfietsen"? Een beetje wel denk ik, vooralsnog.

Voor elk probleem is er echter een oplossing. Een klein verwarmingselement onder de buisventilator zou desnoods kunnen (dan de luchtstroom omdraaien, en van bovenaf in de moutketel blazen).
Ik zou mij ook kunnen voorstellen dat het geheel onder het glazen deksel zou passen, en dat deksel zo een gedeeltelijke lucht-recirculatie zou kunnen opleveren (energiebesparend). Meer koolzuur dan er ontstaat hoeft er immers niet weg.

[Woodworm]

Andre, volgens mij laat jouw creativiteit zich niet zomaar stoppen door een paar flinke uitdagingen hier. Fantastisch hou dit vast.

😁

Paar suggesties:

De verwarmingsfunctie van een brouwketel is ontworpen om water (evt met wat opgeloste suikers) mee te verwarmen. Meestal kiest men in het design voor veel vermogen op kleine oppervlak (bij mij 2500 - 3000 W op diameter van ca 15 cm, maar ken de Vevor en andere brouwketels niet). Voor water is dat geen probleem maar vanuit het verwarmingselement gezien is het noodzakelijk dat er water-contact is om het verwarmingselement veilig 'koud' te houden. Zonder water-contact schiet het element in de hitte stress. Hier zullen de meeste brouwketels een overhittingsbeveiliging hebben, maar als de levensduur van je ketel je lief is wil je die oververhittingbeveiliging niet gaan gebruiken als 'regeling'. Als het goed is staat er ook een waarschuwing van minimale water-vulling.

Het apart (pulserend) aansturen van een verwarmingselement zou dat kunnen oplossen. Of de ketelbodem zelf dan al voldoende warmte naar geforceerde lucht overdraagt, is even de vraag. Maar het is toch wel een flink oppervlak en het lucht-debiet is relatief laag. Het is een voortdurende luchtstroming, en zou er dan meer nodig zijn dan slechts enkele centimeters per seconde door het graanpakket? En anders biedt een plaat met vinnen uitkomst.

Verder is de RVS wanddikte van mijn brouwketel indeukbaar-dun en dus niet in staat om de warmte van het verwarmingselelemt over grotere afstanden te verspreiden.
Ik zie meer in een verwarmingselement dat gemaakt is om lucht te verwarmen (fohn of iets dergelijks).

Dat is wel weer zo. Van het door de bodem opwarmen van de opstaande wanden stel ik mij ook niet veel voor, maar het is in ieder geval meegenomen bij een luchtstroom door het moutvat omhoog. Een verwarmingselement onder de buisventilator zou als alternatief kunnen, bij een luchtstroom door het moutvat omlaag.

Als de wortels in de eb-fase lucht nodig hebben dan lijkt me dit een laagdikte beperkende factor voor de gerst-storting. Ik denk te begrijpen dat je met een actieve luchtstroom de laagdikte hoopt te mogen verhogen. Lijkt me op zich niet onredelijk, echter om alle wortels goed te bereiken verwacht ik dat daar nogal wat luchtverplaatsing en druk voor nodig is.

Zou het? Zo'n losliggende laag kiemend graan zal toch niet volledig afsluiten, en zeker niet als het geregeld met wat lucht wordt opgeschud? Als stromend water al probleemloos tussen de graankorrels omhoog komt dan doet lucht dat m.i. ook. Een gering luchtdrukverschil over het graanpakket zou gevoelsmatig al voldoende moeten zijn. Welke luchtsnelheid is er nodig, dat is toch miniem?

Misschien wel zoveel, dat er een Wervelbed ontstaat die dan ook gelijk kan voorkomen dat de wortels teveel in elkaar groeien.

Een wervelbed, oei... Ik zie dan de worteltjes al door de lucht suizen. Om het graan alleen (in lucht) met lucht te "roeren" dat zou een fikse luchtsnelheid vragen. Roeren met lucht in water is veel effectiever. Perslucht op (stel) 1 of 2 bar overdruk zou al volstaan denk ik.

Maar als je die moet thermostreren en bevochtigen betwijfel ik of dat nog in of rond jouw Brouwketel past en met Ali-achtige oplossingen .....

Bedankt voor het leesplezier en succes,

Geert 

😁👍🍺🍺🍺🍺🍻

[GeHan]

Het apart (pulserend) aansturen van een verwarmingselement zou dat kunnen oplossen.

Kokend water verdraagt een warmtestroomdichtheid die 3-5 ordes hoger ligt dan gassen aankunnen, en ik vermoed dat deze in het brouwketeldesign zijn meegenomen. Als je toch al een ferrari voor de deur hebt staan kan het verleidelijk zijn om deze aan te passen om hiermee ook door een gedrempeld woonerf te kunnen rijden, echter je kunt ook een fiets nemen. Aan jouw de keuze 

Zo'n losliggende laag kiemend graan zal toch niet volledig afsluiten, en zeker niet als het geregeld met wat lucht wordt opgeschud? Als in stromend water al probleemloos tussen de graankorrels omhoog komt dan doet lucht dat m.i. ook. Een gering luchtdrukverschil over het graanpakket zou gevoelsmatig al voldoende moeten zijn. Welke luchtsnelheid is er nodig, dat is toch miniem?

Dat is de vraag. 

Zeker, waar water gaat, zal lucht nog makkelijker komen. Echter het gaat hier om verversing en dat moet het liefst gelijkmatig door je graanstorting plaatsvinden. In het gestorte graan zullen er dichte en minder dichte gebieden ontstaan en water en lucht kiezen de weg van de minste weerstand, zodat je meer lucht nodig zult hebben om ook de dicht gestorte gebieden te bereiken. Verder is de capaciteit van lucht beperkt om warmte, vochtigheid en samenstelling (CO2&Zuurstof) aan en af te voeren. En als je de stortinghoogte wilt verhogen dan heb je voor homogenisering nog meer overmaat lucht nodig.
Maar hoeveel meer, dat is hier de vraag waarop ik ook geen antwoord op heb, maar als ik mag gokken dan denk ik al snel aan enkele ordes meer.

Succes,

Geert 

[hansHalberstadt]

Ik zou als ik jou was gewoon beginnen, maar wees ervan bewust dat er de nodige inzichten zullen komen die tot een aantal aanpassingen gaan leiden dus veel werk en misschien wat mislukte mout.

[Woodworm]

Kokend water verdraagt een warmtestroomdichtheid die 3-5 ordes hoger ligt dan gassen aankunnen, en ik vermoed dat deze in het brouwketeldesign zijn meegenomen. Als je toch al een ferrari voor de deur hebt staan kan het verleidelijk zijn om deze aan te passen om hiermee ook door een gedrempeld woonerf te kunnen rijden, echter je kunt ook een fiets nemen. Aan jouw de keuze 

Geert, ik begrijp jouw punt, maar je vergeet de eega. Zodra die aan het eind van de oprijlaan hooggehakt de Rolls uit moet om voorin een bakfiets te stappen, dan is de wereld te klein en onze dag grondig verpest🤣
Tot overmaat van ramp zou de Ferrari dan de deur uit moeten, om plaats te maken voor een bakfiets-stalling.
En als klap op de vuurpijl, gaat Charles om opslag vragen want een bakfiets trappen is wel ordinair-simpeler en minder comfortabel dan over 's Heeren wegen suizen in de Rolls?

Als voordelen zie ik...
De gein van het uitproberen, en meer kunnen in bestaande apparatuur, nagenoeg zonder extra ruimtebeslag, bij relatief bescheiden investeringen, grotendeels geautomatiseerd en met veel regelopties "standaard". Als mogelijke nadelen het nog ietwat onbekende terrein, wellicht geringe kiemverschillen over de kolom hoogte en een onvoldoende  "geroerd" worden?

Dat is de vraag. 

Zeker, waar water gaat, zal lucht nog makkelijker komen. Echter het gaat hier om verversing en dat moet het liefst gelijkmatig door je graanstorting plaatsvinden. In het gestorte graan zullen er dichte en minder dichte gebieden ontstaan en water en lucht kiezen de weg van de minste weerstand, zodat je meer lucht nodig zult hebben om ook de dicht gestorte gebieden te bereiken.

Een beter gestuurde luchtverversing dan met een regelbare ventilator lijkt mij moeilijk te bereiken. Onderin een moutlaag komt de lucht anders wel in beweging bij het roeren, maar verder...? Een trommel is dan optimaal, maar in alle andere gevallen zou ik toch liever gericht de lucht bewegen. En anders dan een ventilator bovenop een laag graan, wordt het luchtdebiet als het ware door een pijp gedwongen; geen ontkomen aan. Ook in dichter gebieden zal er luchtstroming zijn, maar ligt dat iets lager. Het lucht-debiet daarop aanpassen zou dat m.i. eenvoudig oplossen. En zouden er  verdeeld over de horizontale doorsneden wel grote verschillen in dichtheid bestaan, zonder zich juist erboven en eronder weer af te wisselen? En anders, een extra stootje perslucht bij vloed?

Verder is de capaciteit van lucht beperkt om warmte, vochtigheid en samenstelling (CO2&Zuurstof) aan en af te voeren. En als je de stortinghoogte wilt verhogen dan heb je voor homogenisering nog meer overmaat lucht nodig.
Maar hoeveel meer, dat is hier de vraag waarop ik ook geen antwoord op heb, maar als ik mag gokken dan denk ik al snel aan enkele ordes meer.

Is die capaciteit wel zo beperkt? Het debiet dat een buisventilator er doorheen trekt is regelbaar en er zijn natuurlijk buisventilatoren en buisventilatoren... (foto)😁
Het met ventilatorlucht alleen roeren van het graan... is ook niet ondenkbaar, met een iets grotere ventilator af en toe in een hoge stand en met veel ruimte tussen de filterplaten.🤪

Succes,

Geert 

Jij, en ieder, hartelijk dank voor het serieuze "sparren". Op dit forum geen gebrek aan betrokkenheid en meedenken, zelfs met "een tamelijk eigenwijze leek"😁👍

[Woodworm]

Ik zou als ik jou was gewoon beginnen, maar wees ervan bewust dat er de nodige inzichten zullen komen die tot een aantal aanpassingen gaan leiden dus veel werk en misschien wat mislukte mout.

Hans, tenzij de brouwketel ongeschikt zou blijken, ga ik het zeker uitproberen. Het zelf gaan stoken met mout wel eerst denk ik, gedurende de ontwikkeling van zo'n moutopzet. Hier is het vooralsnog veel opruimen en ruimte maken, dus eerste mout-pogingen in het voorjaar van 2027 denk ik, als we dan allemaal nog in leven zijn en er nog betaalbare stroom uit het stopcontact komt tenminste.😆

[GeHan]

Als voordelen zie ik...
De gein van het uitproberen ....

Is er andere rede ....

Het debiet dat een buisventilator er doorheen trekt is regelbaar en er zijn natuurlijk buisventilatoren en buisventilatoren... 😁

Volgens mij zijn die high-pressure-axial fans ook iets voor op jouw bakfiets

Succes 

[hansHalberstadt]

en er nog betaalbare stroom uit het stopcontact komt tenminste.😆

als je nu toch bezig bent dan zou je eea hout gestookt kunnen maken met een extra warmtewisselaar die de energie uit het hout omzet in warm water. Je kunt het stookproces dan ook nog regelen door de houttoevoer eletronisch te regelen.  

[Broewerke]

Ik heb 1 x zelf gemout
Het is redelijk goed te doen. Het echte droogproces heb ik overgeslagen want ik denk bij de maish wordt ie toch weer vochtig. Verder denk ik een huisschilder maakt ook niet zn eigen verf. Kortom ik zoek mijn mouten nu lekker in de winkel. Maar het blijft n leuk project

[hansHalberstadt]

Ik heb 1 x zelf gemout
Het is redelijk goed te doen. Het echte droogproces heb ik overgeslagen want ik denk bij de maish wordt ie toch weer vochtig. Verder denk ik een huisschilder maakt ook niet zn eigen verf. Kortom ik zoek mijn mouten nu lekker in de winkel. Maar het blijft n leuk project

Mijn ervaring met mout maken stamt uit de jaren 90, toen mout nog niet zo algemeen verkrijgbaar was als nu.
Zonder drogen krijg je groenmout. Dat is toch wel wat anders dan pilsmout.
Drogen deed ik in een kast met warmeluchttoevoer vanuit een omgebouwde stofzuiger en via een temperatuurgeregeld verwarmingselement. Eerst ca 5 uur drogen op ca 40 °C om de mout bijna droog te maken en dan opvoeren naar 80 °C om af te eesten. Niet gelijk naar 80 °C omdat in natte toestand dan de enzymen beschadigd raken bij 80 °C.

[Woodworm]

als je nu toch bezig bent dan zou je eea hout gestookt kunnen maken met een extra warmtewisselaar die de energie uit het hout omzet in warm water. Je kunt het stookproces dan ook nog regelen door de houttoevoer eletronisch te regelen.  

Hans, voor 1 gat is men hier niet te vangen merk ik.😂

Ga nu niet lachen, maar om bij luchtverwarming eens een warmtepomp in te schakelen, dat kruiste wel mijn gedachten. Maar... dat was maar heeeel even gelukkig😂

In principe zou het nog kunnen ook. Voor het drogen zal er een hoeveelheid warmte nodig zijn. Dat wordt door het water opgenomen als verdampingswarmte en verlaat dan als waterdamp (samen met koelere lucht) de ketel.
Wat zou er op tegen zijn om een groot deel van die warmte door condensatie op een (koelmiddel)verdamper te winnen en in de ketel weer vanaf de (koelmiddel) condensator vrij te geven?
Hmmm, haha, dat is dan ten minste het risico om voor gek te worden versleten vermoed ik.🤣

Wel geinig is het, zo'n gekscherend mijmeren. In barre stroomloze tijden nood-mouten met een diesel kachel, is dat wat?😁

[Woodworm]

Ik heb 1 x zelf gemout
Het is redelijk goed te doen. Het echte droogproces heb ik overgeslagen want ik denk bij de maish wordt ie toch weer vochtig. Verder denk ik een huisschilder maakt ook niet zn eigen verf. Kortom ik zoek mijn mouten nu lekker in de winkel. Maar het blijft n leuk project

Er komt ook het nodige "biologisch/enzym-gerelateerd" bij kijken las ik, en bij rijst zelfs schimmels. Ik las dat graan kennelijk een biologische klok heeft die ontkiemen in het oogstjaar belemmert. Dan staat er hopenlijk een THT op de korrel?😂 En laten rusten na drogen, speelt zoiets niet ook? Enfin, er kan kennelijk comfortabel genoeg mis gaan om het uitdagend te houden.😁

[Woodworm]

mijn ervaring met mout maken stamt uit de jaren 90 toen mout nog niet zo algemeen verkrijgbaar was als nu.

Hmmm, dat de overheid sinds een paar dagen aanbeveelt om voor 8 in plaats van 3 dagen voedsel in huis te halen, spoort mij wel aan om niet te lang te wachten met zelf mouten!🤣

Zonder drogen krijg je groenmout. Dat is toch wel wat anders dan pilsmout.
Drogen deed ik in een kast met warmeluchttoevoer vanuit een omgebouwde stofzuiger en via een temperatuurgeregeld verwarmingselement. Eerst ca 5 uur drogen op ca 40 °C om de mout bijna droog te maken en dan opvoeren naar 80 °C om af te eesten. Niet gelijk naar 80 °C omdat in natte toestand dan de enzymen beschadigd raken bij 80 °C.

Schitterend vind ik dat! Veel doen met weinig...👍

[Broewerke]

Ik kijk nu al uit naar je ervaringsverhaal. Heerlijk, je doorzettingsvermogen

[Theo Mol]

In barre stroomloze tijden nood-mouten met een diesel kachel, is dat wat?😁

Of een houtgasgenerator, ook handig voor andere toepassingen.

(en voor ik het vergeet:  )

[Woodworm]

Of een houtgasgenerator, ook handig voor andere toepassingen.

(en voor ik het vergeet:  )

@Theo Mol, en iedereen, de mout-o-maat wordt nu in het volgende draadje verder tot leven gewekt: https://www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php?msg=712943
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan de conceptie mee te doen!🤪