REX-C100 PID regelaar

Gestart door abroeders, 23-10-2015 16:13 u

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

abroeders

Dit is een afgesplitst topic.


Citaat van: joosting87 op 23-10-2015  15:57 uik ben wel geintersseerd in een PID regeling zoals jij die gemaakt hebt. Kan je een boodschappenlijstje posten?

Boodschapenlijstje:

PID regelaar met ssr uitgang: http://www.ebay.com/itm/370882098078?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
PT100 thermovoeler: http://www.ebay.com/itm/231291855888?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
SSR: http://www.ebay.com/itm/181803791709?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Dit zijn de basiscomponenten, verder nog een snoer met stekker, wandcontactdoos, kunststof kasje en wat kennis om het e.e.a. samen te bouwen. Let op het type PID regelaar; de REX-C100 is in vele varianten leverbaar. Bovenstaande links zijn de exacte artikelen die ik besteld heb gehad en dus werken.

Voor de parameterlijst/instellijst moet ik even op mijn andere PC zoeken. Zal van het weekend even kijken en posten. Veel PID regelaars zie je met een thermokoppel te koop staan, ik geef voorkeur aan een PT100; deze zijn vele malen nauwkeuriger en in mooie waterdichte en voedselveilige probes te koop.

Voor de probe heb ik een RVS plaatje gebogen zodat ik deze op de rand van mijn pan kan hangen en de probe schuin naar het midden van de pan wijst. De punt van de probe is waar de temperatuurvoeler zit.

Edit:

en o jaa..
Inderdaad met de knopjes de temperatuur instellen en het wort loopt vanzelf naar deze temperatuur toe. Volgende stap; dan nieuwe temperatuur instellen en de PID controller gaat weer regelen. Als goed ingesteld, dan zonder overshoot. Dus 68 graden is 68 graden en daarbij geen doorschieters meer naar 70 graden.

joosting87

Hartelijk dank. Ik ga van het weekend eens kijken of ik wat kan bestellen. Uhm, bij dit alles zit ook een aansluitschema of kan je dit op een of andere manier ook posten?  :weetniet:

Is het moeilijker dan een stc-1000 vergistkast maken? Verder ben ik niet heel erg handig met elektriciteit, maar ik kan stopcontacten en schakelaars aanleggen enz. dus basic dingen in huis kan ik wel.  ^-^

Edit: excuus voor kapen topic... :-[ ::)

abroeders

Citaat van: joosting87 op 23-10-2015  16:34 uIs het moeilijker dan een stc-1000 vergistkast maken? verder ben ik niet heel erg handig met elektriciteit, maar ik kan stopcontacten en schakelaars aanleggen enz. Dus basic dingen in huis kan ik wel.  ^-^

Is ongeveer vergelijkbaar als een STC-1000 aansluiten.
Op de rex-c100 heb je:
* 2 aansluitingen voor 23 0V
* 3 aansluitingen voor de PT100 op aan te sluiten.
* 2 Aansluitingen gaan rechtstreeks naar de DC zijde van je SSR(let op polariteit) en de schakeluitgang van het SSR zet je in serie met de wandcontactdoos.

Als je dit gaat bouwen, zorg dat dat je aarding in ieder geval in orde is!


abroeders

Instellingen zijn her en der van het forum of elders vandaan geplukt, ik weet niet meer waar precies anders zou ik er graag naar verwijzen. Waar nodig zijn deze voor mijn situatie wat aangepast. Ik verwacht dat deze instellingen voor een weckketel al heel goed werken. Eventueel de P I en D parameter finetunen.

Mijn ketel met elektrische kookplaat 2,5KW
10 graden stijging in 16 min voor 19,5 liter (van 40-50 graden)  = 0,625 graden / min
14 graden stijging in 25 min voor 19,5 liter (van 51-65 graden)  = 0,56 graden / min

Basis Instellingen PID t.b.v. elektrische ketel
- P 5 (graden)
- I 900 (seconden)
- D 200 (seconden)
- AR 50 (% van P)

Gebruik
Set kort indrukken. Set Value (groen) is nu instelbaar
Het helder oplichtende cijfer veranderen met Up en Down knoppen
Van cijfer veranderen met de shift-knop (>)
Ook die waarden instellen met Up en Down
Set kort indrukken

Instellingen
Druk Set een paar sec in tot menu verschijnt
Set herhaald indrukken tot Lck verschijnt
Lck op 1000 zetten
Set indrukken

AL1 op bijv 79 ºC. Bij deze temperatuur schakelt het alarmcontactje. Ik heb dit niet in gebruik.
ATU  Autotuning aan (0001) en uit (0000): in mijn geval uitgezet
P  de proportionele band = Kc = 5 %/0C
I  De Integrale tijd: 900 sec
D  De differentiele tijd: 200 sec
Ar  Anti reset windup. Heeft te maken met overshoot en undershoot. Bij 0 geen integrale werking meer. Als instelling heb ik maar 50 gekozen, zonder overigens te weten waarom precies ...
R  Heat side Proportioning cycle. Bepaalt de periode waarin aan/uit geschakeld wordt. 40 - 60 sec. voor brander met trage respons, voor brander met snelle respons kan hij op 30 - 20 sec. In mijn geval op 60 sec.
SC  Dit is de BIAS. Hier een waarde instellen om de Process Value te callibreren bij 60 ºC -  70 ºC . In mijn geval -0.3

Na afloop: Lck op 0001 zetten (je kunt dan nog SV en AL wijzigen)
Set lang indrukken om terug te gaan naar PV SV


Initial Settings 1

Set indrukken paar sec. tot menu verschijnt
Set herhaald indrukken tot Lck verschijnt
Lck op 1000 zetten
Set indrukken
Set + shift (>) tegelijk indrukken paar sec
Dan verschijnt: Cod

Cod op 0000 zetten 
Set indrukken

SL1 op 1000 voor Pt100 (voor andere sensors staat er een tabel op het manual. Alleen de bijgeleverde tabel is juist)
SL2 op 0000 voor  ºC
SL3 op 0000 voor geen Heater Brake Alarm (zit er niet op)
SL4 op 0011 voor High Alarm Process
SL5 op 0000 voor No Second Alarm (zit er niet op)
SL6 op 0001 voor Reversed Action - Out-lampje brandt totdat insteltemp bereikt. Out-relais maak/breek standaard
SL7 op 0000 voor Energize Alarm

SL8 op 0000     geen functie?
SL9 op 0000     geen functie?     
SL10 op 0000   geen functie?         
SL11 op 0000   geen functie?           

Na afloop: Lck op 0001 zetten


Initial Settings 2

Set indrukken paar sec. tot menu verschijnt
Set herhaald indrukken tot Lck verschijnt
Lck op 1000 zetten
Set indrukken
Set + shift (>) tegelijk indrukken paar sec
Cod verschijnt

Cod op 0001 zetten 
Set indrukken

SLH    op bijv. 110 dit is de hoogste temperatuur die je in kunt stellen bij Set Value
SLL     op bijv. 0     dit is de laagste temperatuur die je in kunt stellen bij Set Value
PGdP   op 0001 Drijvende komma in de menu's. Een decimaal.
oH        op 002.0 ?   on/off Action differential gap ?
AH1      op 002.0 ?   Alarm 1 differential gap ?
dF     op 0001 ?


Na afloop: Lck op 0001 zetten

joosting87

Fantastisch bedankt. Ik vind het echt top dat je dit deelt!z :-)

Erik Z

Dat is een mooi systeem, ik ga het meteen aanschaffen voor mijn weckketel.

Eric v B

Op de eerste plaats, ik ben ook te heel tevreden met het brouwen met een PID regelaar! Hier wil ik wel iets aan toevoegen. Je meet maar op 1 plek in je pan. Tussen boven in de pan en onder in de pan kan zelfs wel een aantal graden verschil zitten. Je zult dus moeten blijven roeren (lekker ambachtelijk  ;D ) of je kunt een filterplaat gebruiken en je wort rondpompen.

abroeders

Ik roer niet continue, maar iedere 5 a 10 minuten geef ik een slinger. Tijdens het verhogen van de temperatuur roer ik wel even elke 1 a 2 minuten.

brouwenier

Interessant hoor met die PID! Eerst nog maar eens wat bier brouwen en dan later wellicht...

Voor nu sta ik eerst nog wat versteld van mijn biertje.
Vorige week zondag gebrouwen, woensdag overgepompt naar 2 mandflessen voor nagisting, maar nu al is het aantal 'blubjes' in één van de flessen afgenomen tot minder dan 2 per minuten (bij de ander zit er nog zo'n 1:15 tussen). De vergistingskast nog een graadje warmer gezet naar 22 graden.

Zou het echt zo kunnen zijn dat ik na iets meer dan een week al kan bottelen?!

abroeders

Ik heb vandaag mijn bier gebotteld wat ik vorige week zaterdag gebrouwen heb. 1 week totaal. Dit is wel een record hoor, ik heb het nog nooit zo snel meegemaakt. Meestal duurt het bij mij 10-14 dagen. Eea is natuurlijk afhankelijk van je SG, hoeveelheid wort en de pitchrate van de gist. Meestal lukt het me om na 2 weken het bier op fles/vat te hebben. Goede constante temperatuur en genoeg gist dat is het belangrijkste.

brouwenier

OK, het komt wat eerder dan verwacht, dus snel nog even een afvulpijpje besteld. Dan overmorgen maar aan de bak met bottelen denk ik!
Kan ik als bottelsuiker gewoon kristalsuiker gebruiken of is dextrose beter?

Is er trouwens nog een groot verschil tussen vergisten op bijv. 19 graden of 21 graden? Bijv. vorming van andere smaakstoffen?

abroeders


Citaat van: brouwenier op 26-10-2015  00:35 uOK, het komt wat eerder dan verwacht, dus snel nog even een afvulpijpje besteld. Dan overmorgen maar aan de bak met bottelen denk ik!
Kan ik als bottelsuiker gewoon kristalsuiker gebruiken of is dextrose beter?

Is er trouwens nog een groot verschil tussen vergisten op bijv. 19 graden of 21 graden? Bijv. vorming van andere smaakstoffen?
Niet te gehaast he. Als het nog borrelt dan rustig afwachten. De gist moet wellicht nog stofjes zoals diacelyl opruimen (diacetylrust)
Ben je er zeker van dat de gist klaar is, dan kan je het jongbier een paar dagen koel zetten (6-10 graden) voordat je gaat bottelen. Je bier word er mooi helder van.

joosting87

Als hij nog bubbelt zou ik wachten. Totaal hoofd- en nagisting van twee weken is niet erg hoor, bij mij eerder standaard dan uitzondering.

brouwenier

Wacht je dan tot het helemaal niet meer bubbelt?
Ik las op enkele plekken iets over 1 á 2 blubjes per minuut als een goede grens om te constateren dat de navergisting is afgelopen. Gisteravond zat er (bij 22 graden) tussen twee blubjes 1:45 min bij één fles en bij de andere 4 min.
Ik had daaruit opgemaakt dat geen activiteit in het waterslot betekent dat de gist 'dood' is en dat je dus voor dat moment moet bottelen.
Maar net even opgezocht wat diacetyl is en als ik het goed begrijp heeft de gist dus nog andere voedingsstoffen dan suikers en kan hij prima overleven, alleen komt er bij de omzetting van diacetyl geen koolzuur vrij?

Het koelen klinkt ook als een goede tip, ga ik doen. Zet ik 'm over een paar dagen wel koel tot zondag.

Bedankt dat jullie zoveel tijd nemen om e.e.a. uit te leggen.

abroeders

Citaat van: brouwenier op 26-10-2015  13:58 uWacht je dan tot het helemaal niet meer bubbelt?
Ik las op enkele plekken iets over 1 á 2 blubjes per minuut als een goede grens om te constateren dat de navergisting is afgelopen. Gisteravond zat er (bij 22 graden) tussen twee blubjes 1:45 min bij één fles en bij de andere 4 min.
Ik had daaruit opgemaakt dat geen activiteit in het waterslot betekent dat de gist 'dood' is en dat je dus voor dat moment moet bottelen.
Maar net even opgezocht wat diacetyl is en als ik het goed begrijp heeft de gist dus nog andere voedingsstoffen dan suikers en kan hij prima overleven, alleen komt er bij de omzetting van diacetyl geen koolzuur vrij?

Het koelen klinkt ook als een goede tip, ga ik doen. Zet ik 'm over een paar dagen wel koel tot zondag.

Bedankt dat jullie zoveel tijd nemen om e.e.a. uit te leggen.

Je begin SG was 1.089 als ik het goed gelezen had. Dit is een vrij zwaar bier en heeft denk ik wel zeker 14 dagen nodig. De blubjes zijn een indicatie van je activiteit, geen exacte meting wanneer je kunt bottelen.

Bij zo'n zwaar bier doe je er verstandig aan om een SG monster te nemen en 5 dagen later nog eens om te kijken of het SG niet meer daalt. Zoals al gezegd; blubjes tellen is een indicatie maar zegt niet wanneer je kunt bottelen.

Na het meten van je uiteindelijke SG moet je ook nog de vergistingsgraad controleren. Deze is afhankelijk van de (mout/suiker)stort en van de soort gist. BrouwHulp of andere brouwsoftware voorspelt deze waarde voor je. Zit je gemeten waarde in de buurt en is die al 5 dagen hetzelfde dan is het veilig om te bottelen.

Bij minder zware bieren kun je er vanuit gaan dat een gelijkblijvende SG gedurende een dag of 3 en het bereiken van de voorspelde vergistingsgraad je goed zit.

Diacetyl is een bijproduct wat een vettige smaak levert. Sommige gisten produceren hier meer van als andere gisten en sommige gisten doen er langer over om dit weer op te ruimen. Als je bij de productgegevens van de leverancier van de gist kijkt, dan staat meestal aangegeven of er een extra diacetylrust nodig is. Dan nog een paar dagen extra wachten voor het bottelen.

Als je na de hoofdvergisting wil overhevelen naar een secundair vergistingsvat, dan dien je dit te doen voordat de vergisting afgelopen is. Je wil namelijk na het overhevelen weer zo snel mogelijk een CO2 dekentje over je jongbier zodat het geen zuurstof kan opnemen en oxideren. Dan is er enige haast geboden maar is nu niet voor je van toepassing.

Als het jongbier helemaal uitvergist is kun je alleen nog autolyse smaken krijgen door het bier te lang op de dode gistcellen te laten staan. Er zijn op het forum hele discussies over gaande om dit te beperken middels overheveling na de hoofdvergisting of niet. Misschien leuk om eens door te lezen.

Vooralsnog zou ik me voor deze korte vergistingstijd die je tot nu toe hebt nog niet echt zorgen maken hierover.

Kortom; belangrijk: komt je SG in de buurt van de voorspelde SG einde vergisting en is je SG al (in jouw geval) 5 dagen onveranderd, dan acht ik het wel veilig om te bottelen. Bottel je te vroeg, dan kan je bierbommen krijgen en dat is niet leuk (heb ik van horen zeggen)  :pan:

brouwenier

1084 was het SG voor vergisting (1500 ml water toegevoegd in vergistingsvat)

Helaas biedt BrouwVisie hier geen uitkomst. Ik heb daarin het Brewferm bovengist geselecteerd, en die heeft een vergistingsgraad van 73%-78%, laagst verwachte eind SG is dan 1018. Echter na 3 dagen hoofdvergisting zat ik al op 1024 en daarna is het nog een aantal dagen stevig doorgegaan. Zelfs zonder meting durf ik te zeggen dat ik al onder die waarde van 1018 zit.
Een SG meting lijkt me riskant, aangezien het in mandflessen zit en niet meer in een gistvat met kraantje. Als ik nu de fles open, duurt het heel lang voordat er voldoende CO2 is gevormd om de zuurstof te verdrijven.

Ik verhoog de temperatuur nog wat naar 23,5 ºC (max voor de gist is 25 ºC) om te zien of dat hernieuwde activiteit geeft.

abroeders

Zo warm hoeft niet hoor. En 1.024 na de hoofdvergisting dan lijkt het me plausibel dat inderdaad de 1.018 na de genoemde activiteit wel gehaald is. Je hebt dan niet te maken met een verstokte gisting, maar een keurig uitvergist bier. Een sporadisch blubje kan ook CO2 zijn wat opgelost is en vrijkomt uit het bier. Als je overtuigt bent dat de vergisting klaar is, terugkoelen en lekker van het weekend bottelen zou ik zeggen!

KJ!

Citaat van: abroeders op 23-10-2015  16:13 uPT100 thermovoeler: http://www.ebay.com/itm/231291855888?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Ik zie dat de thermokoppel van de PT100 3 aderig is. Kan de REX-C100 daar mee over weg?  Ik meen dat de vaak standaard geleverde voeler maar 2 aderig is - of zit ik mis?

abroeders

Citaat van: KJ! op 26-10-2015  23:05 uik zie dat de thermokoppel van de PT100 3 aderig is. Kan de REX-C100 daar mee over weg?  Ik meen dat de vaak standaard geleverde voeler maar 2 aderig is - of zit ik mis??

Een thermokoppel en PT100 zijn 2 totaal verschillende dingen. Een thermokoppel zijn 2 verschillende metalen welke een potentiaalverschil hebben t.o.v. elkaar afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Hier wordt dus een zeer kleine elektrische spanning gebruikt om temperatuur te representeren.

Een PT100 is een temperatuuropnemer met een platinum element welke bij bepaalde temperaturen een bepaalde weerstand representeert en dus niet zelf een spanning opwekt. Eigenschappen van een PT100 zijn dat deze bij 0 graden Celcius eeen weerstand heeft van 100 Ohm en dat de temperatuursgrafiek in tegenstelling tot PTC's en NTC's over het gehele bereik nagenoeg lineair is. Vanwege de lineaire grafiek is deze sensor zo geliefd in de procesindustrie, zeker in het temperatuursgebied waar wij in werken (0-100 graden) Dit wil zeggen dat de afwijking bij elke temperatuur even groot is en eenvoudig gecompenseerd kan worden.

De meeste PT100 elementen worden geleverd met 3 aansluitingen. de 3e (en eventueel 4e) aansluiting is voor de zogenaamde compensatorleiding. Hiermee worden de weerstandsverliezen die optreden over de kabel gecompenseerd.



Zoals je hier op het plaatje kunt zien is die compensatorleiding enkel bij het PT100 element doorverbonden, technisch gezien wordt de weerstand gemeten van de rode naar rode aansluiting, deze waarde(de weerstand van de kabel) wordt afgetrokken van de weerstandswaarde van de rode naar witte aansluiting(de weerstand van de kabel inclusief PT100 element). Hetgeen wat overblijft is de zuivere weerstand van de PT100 en is de weerstand van de (misschien wel zeer lange) kabel geëlimineerd.

Een PT100 met 3 of 4 aansluitingen is altijd toepasbaar op een apparaat met maar 2 aansluitingen; je gebruikt dan enkel de 2 draden over het PT100 element. Andersom; als je een PT100 element hebt met 2 aansluitingen en je wil deze aansluiten op een apparaat met 3 aansluitingen; dan dien je op het apparaat de aansluiting voor de compensatie kort te sluiten. In deze 2 gevallen mis je dan uiteraard wel de weerstandscompensatie voor je kabel.

De REX-C100 heeft gewoon de mogelijkheid om een PT100 met 3 aansluitingen aan te sluiten. Hier hoef je dus geen trucs uit te halen en je profiteert van compensatie van je kabelweerstand.  ;D
Gewoon gaan voor een PT100 element met 3 aansluitingen voor een meest nauwkeurige weergave.

Jeltuh

Let daar inderdaad even op wanneer je een rex c-100 besteld.
Ik had een andere sensor erbij gekregen die niet goed was. Een 3 draads PT100 lost dit op hoop ik.

abroeders

Citaat van: Jeltuh op 27-10-2015  10:17 uLet daar inderdaad even op wanneer je een rex c-100 besteld.
Ik had een andere sensor erbij gekregen die niet goed was. Een 3 draads PT100 lost dit op hoop ik.
Waar je zeer zeker ook op moet letten is dat de REX-C100 een SSR control output heeft, vaak worden ze met ingebouw relais aangeboden. Beter is een SSR control output samen met een Solid State Relais te gebruiken. Deze bevat geen mechanische contacten en zal op den duur ook niet inbranden.

Een paar berichten hierboven staat een bestellijstje met een juist type REX-C100, een bruikbare SSR en een PT100 element.

KJ!


Jeltuh

Citaat van: abroeders op 27-10-2015  12:04 uWaar je zeer zeker ook op moet letten is dat de REX-C100 een SSR control output heeft, vaak worden ze met ingebouw relais aangeboden. Beter is een SSR control output samen met een Solid State Relais te gebruiken. Deze bevat geen mechanische contacten en zal op den duur ook niet inbranden.

Een paar berichten hierboven staat een bestellijstje met een juist type REX-C100, een bruikbare SSR en een PT100 element.
Ik had in eerste instantie ook de verkeerde versie maar je kunt de zwakke relais vrij eenvoudig overbruggen (lees: omsolderen)

abroeders


Citaat van: Jeltuh op 27-10-2015  20:59 uIk had in eerste instantie ook de verkeerde versie maar je kunt de zwakke relais vrij eenvoudig overbruggen (lees: omsolderen)

Klopt, je kun het relais in het apparaat lossolderen en de aansturing van het relais naar buiten brengen. Voor veel mensen is deze aanpassing lastig zelf te doen, dus beter goed opletten bij het bestellen. Let op de polariteit (plus en min) bij het aansluiten van het SSR anders werkt het niet.

joosting87

Ik heb je lijstje zojuist besteld! Het duurt vast even voor alles binnen is...  ::)


Zoeken met Google op deze site.
Brouwspullen zijn ook te koop via Bol.com.
Als je iets bestelt bij Bol.com (ook andere zaken dan brouwspullen) via deze link steun je het forum.


Het boek van de beheerder van deze site.