Herms / lengte koperen buis / boren in gamellen

Kees · 04-02-2005 22:06 u

Ik zit eraan te denken om mijn maischketel te gaan verwarmen volgens het HERMS principe. Wie heeft hiermee ervaring. Mijn vraag: hoelang moet die koperen spiraal ongeveer wezen. Ik verwarm deze ketel elektrisch, het gebruikte element is dacht ik 3 Kw.

Kees.

Mouton · 04-02-2005 22:29 u

Hoi Kees,
De lengte van de koperen pijp is afhankelijk van een aantal factoren.

De diameter van de koperen pijp die je wilt gebruiken.
De inhoud van de HLT
Het soort element(en) dat je wilt gaan gebruiken (op 1 groep 16 amp max 3600 Watt max belasten)
De gewenste doorstroomsnelheid van het wort
Het al dan niet gebruiken van kogelkranen tussen je koperen lijding ( om stroom wort te kunnen knijpen)
Is je HLT voorzien van een roerinrichting?
Hoe goed is je HLT geisoleerd of niet
enz, enz,

Mouton

willems · 05-02-2005 10:03 u

hallo,

Wij hebben een koper buis van 15 mm dikte gebruikt en 10 meter lang dit werkt perfect

http://users.skynet.be/fa534332/WiStaBri/index.htm

Als je eens een kijkje wilt komen nemen ben je altijd welkom

Groeten
Bart

Cisdevésser · 05-02-2005 13:00 u

hoi,

Ik heb 10 meter koperen pijp van 12mm in mijn warmwaterton, werkt prima.

zie http://www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php?action=dlattach;topic=2052.0;id=400

groetjes...........Cis

Adrie · 05-02-2005 14:04 u

Beste Kees,

Ik heb ook een koperen buis van 12 mm en 10 m lengte. Zie voor meer informatie de link hieronder naar Het Witte Paard.

Groeten,

A3

Huub Krekels · 06-02-2005 12:48 u

Cis,

Hoe heb je die grote gaten boven in de gamellen gemaakt? Lijkt mij niet met een grote boor gedaan. Volgens mij loopt een normale grote boor vast in dun plaatwerk. Wat de gamellen betreft heb ik nog de vraag of de binnenketel gemakkelijk van de buitenketel te verwijderen is.

Gr.

Huub.

Kees · 06-02-2005 13:57 u

Hoi Huub, Als je in dunne plaat wilt boren moet je de boor vlak slijpen, met in het middel een klein puntje om te centreren. Boort perfect en je krijgt mooie ronde gaten.

Kees

Huub Krekels · 06-02-2005 15:27 u

Hallo Kees,

ik begrijp dan dat je dan zeker niet moet voorboren. Onder welke hoek moet je de boor dan slijpen.?

Gr.

Huub.

Cisdevésser · 06-02-2005 19:02 u

Hallo Huub,

De gaten heb ik gemaakt met een potboor voor metaal, dit is te vergelijken met een "7-gatenzaag " voor hout.
met het boortje in het midden boor je door de buitenmantel heen, dit dient nu als centrering, boor je verder door dan wordt de buitencirkel er als het ware uitgezaagd, als het gat geboord is houd je een soort revet over als afval.
wel voldoende smeren met olie tijdens het boren.

Bij mijn weten is de binnenketel van deze gamellen niet verwijderbaar zonder het zaakje te slopen, maar waarom wil je ze uit elkaar halen ?

De bodem heb ik eruit gezaagd met een decoupeerzaag , eerst aftekenen, metaalzaagje in de decoupeerzaag, VEILIGHEIDSBRIL opzetten, rustig zagen zonder al te veel te duwen, het zaagje moet immers ook de kans krijgen om te zagen, en ook hier weer zoals bij al de verspanende werkzaamheden in metaal, voldoende smeren met olie.

groetjes.......Cis

wim · 06-02-2005 19:50 u

Toen ik de bodems van drie vaten uit had geslepen merkte ik in twee vaten iets speling op, dus de kans is groot dat met wrikken het wel uit elkaar te krijgen is, maar dat heb ik niet geprobeerd.

Wim

Huub Krekels · 06-02-2005 20:25 u

Als je de binnenketel gemakkelijk los kunt krijgen zou je een geheel roestvrij stalen ketel hebben zonder gegalvaniseerde mantel.

Cis, ik geloof dat ik al weet wat je bedoelt. Volgens mij zijn dat die taps toelopende boortjes die er uitzien als een frees.

Gr.

Huub.

wim · 06-02-2005 23:00 u

Die mantel is toch juist prettig?
Isolerend, veel makkelijker te verwarmen en warm te houden.

Bovendien zorgt die buitenmantel natuurlijk ook voor stabiliteit, alleen het gewicht is natuurlijk back breaking.

Wim

Cisdevésser · 06-02-2005 23:11 u

hoi Huub,

Het taps toelopende boor wat jij omschrijft is het duidelijk niet.
Ik heb van internet een zij het ietwat wazige foto gehaald van zo'n gatenzaag, er hoort nog een houder bij met een klein boortje in het midden, zie foto.
Het weghalen van de gegalvaniseerde buitenmantel heeft alleen maar nadelen, om je maischton is het een prima isolatie die warmteverlies voorkomt, om je kook/warmwater-ketel werkt hij als een schoorsteen zodat je een veel betere warmteoverdracht hebt tussen je gasvlam en de binnenketel, dus mijn advies, zitten laten die buitenmantel!!

Huub Krekels · 07-02-2005 01:14 u

Perfect Cis,

Nu weet ik wat je bedoelt. Ik zal je advies onthouden.

Dank je,

Huub.

Adrie · 07-02-2005 09:23 u

Ik heb eerst voorgeboord met een klein metaalboortje van 4 mm, daarna het gat vergroot met een boor van 8 mm en vervolgens met een van 12 mm. Ging perfect, geen vastlopers en een mooi rond gat..

Groeten,

A3

Kees · 08-02-2005 21:52 u

Hoi Huub, Ik heb een paar fofo's genomen van zo'n boor.
Hopelijk is dat nu duidelijk

Kees

Kees · 08-02-2005 21:55 u

En hier onder de tweede foto

sucses

Kees

Huub Krekels · 08-02-2005 21:57 u

Hoi Kees,

bedankt voor dw foto's. Ik weet precies wat je bedoelt.

Gr.

Huub.

Mouton · 21-02-2005 10:53 u

Heren
Dit lijkt een discussie over het boren van RVS

Hier een tip of wat.

Boren van RVS doe je met een cobald boor (te koop van 0.5 mm tot zo groot als jij wilt)
Onder het boren dient er gekoeld/gesmeerd te worden, dit doe je met peterolie.
Boor een klein gat voor in dun RVS en boor het op met een grotere diameter.

nu de meest vreemde tip

Als je het voorgeboorde gat opboord met een grotere boor,leg dan eerst een lapje katoen over het voorgeboorde gat.
vervolgens boor je het voorgeboorde gat op door het lapje katoen naar de diameter die je wenst.
(nu niet smeren met peterolie) en een perfect rond gat zal het resultaat zijn.

Kees · 26-02-2005 16:42 u

Hoi Mouton en andere brouwers,
Kobalt boortjes zijn erg duur!! Gewone Hss boren zijn net zo goed,mits goed scherp en goed gesmeerd en boren met het juiste toerental.

Bas · 26-02-2005 19:32 u

Ik gebruik voor het "boren" van gaten in RVS een gatenboor voor keramische tegels (zijn net als RVS ook erg hard), wat in principe bestaat uit een instelbare zwenkarm waaraan een hard scherp stukje steenkool zit, en een centrerend boortje waar ook een stukje steenkool aanzit. Werkt prima, wel een erg laag toerental gebruiken en veel pauzeren.

Grt, Bas H.

Mouton · 26-02-2005 21:50 u

Dag Kees & andere brouwers,

Natuurlijk gaat het boren met HSS boren ook.
Echter voor het boren van RVS is een niet te hoog toerental nodig (ook dit kan met een HIch Speed Steel Boortje)
Kobalt boren slijten veel minder dan HSS boren in RVS.
De tip is dat wanneer je een klein gat in dun staal wilt opboren dit gat onzuiver van vorm wordt.
De tip met het doekje helpt echt (dit komt omdat de ziel en de snijkanten van de boor minder kunnen happen in de dunne plaat)
Het verslijpen van boren is echt geen eenvoudige zaak.

:lessmile:Dan nog maar een tip.
Om een botte boor te slijpen heb je twee grote moeren nodig, die je tegen elkaar aan sluit.
Er ontstaat nu een hoek van 120 graden.
Door de boor te slijpen in deze hoek, de ziel in het midden te houden en de beide snijkanten de moeren te laten raken slijp je goede scherpe boren voor de metaal bewerking.

Groet,Mouton

Charles · 03-03-2005 21:15 u

Men hoeft geen boortjes te slopen, vroeger, eens, lang geleden heb ik op de
Mijnbouwschool geleerd dat men het happen van boren in metaal kan voorkomen
door dun te voorboren en vervolgens een klein stukje schuurpapier(lint) onder de
boor leggen. Niet te hard drukken (de boor doet het werk) en geen te hoog toerental.
Gaat perfect....

Succes,
Charles

norbertus · 05-03-2005 22:30 u

beste medeb(r)ouwers,

Vorige week eerste maal gebrouwd met onze nieuw gebouwde herms. Foto's komen één van de volgende dagen op het forum. Foto's zijn gemaakt maar moeten nog worden geplaatst.

Er werd voorheen proefgedraaid met water zonder veel problemen. Bij het opstarten van de brouwdag kregen we snel problemen met de pomp. De pomp is een March-pomp toegeleverd door Morebeer.( info zonder bijbedoelingen )

We kregen het maischwater niet van de waterton naar de maischketel. We hadden snel het vermoeden dat er ergens een luchtbel voor dit probleem zorgde maar hoe krijg je die weg met een watermassa op 65°c.

Een buurman die op een labo werkt werd erbij gehaald en adviseerde een kraan te installeren voor de pomp die de luchtbel kan laten ontsnappen. Inderdaad er was beterschap te merken maar niet overtuigend.

Tijdens de eerste rustperiode werd de pomp, die verticaal was gemonteerd, van het frame gehaald en op de grond gelegd mits verlengen van leidingen. Met deze ingreep was er merkbare beterschap en hebben wij onze brouwdag kunnen afwerken.

De meegeleverde documentatie van de pomp werd nagelezen en inderdaad bij de installatie voorschriften kunnen we lezen " The pump should be mounted with the Electric Conduit Box on the bottom". Op deze manier staat de pomp inderdaad horizontaal gemonteerd. Maar ik heb verschillende installaties gezien waar deze pomp ook verticaal gemonteerd staat.

Voor de rest weinig problemen, ik had wel iets meer debiet verwacht van de pomp. We hebben ook de doorstroming van de warmtewisselaar aangepast en omgedraaid van onder naar boven naar van boven naar onder omdat een waterkolom opduwen meer vraagt van de pomp als naar beneden duwen.

De delta T°c tussen waterton en maischton was 9°c. Dit is vrij hoog gezien op andere installaties vaak 5°c wordt aangehaald. Er dient wel meegegeven dat wij gebrouwd hebben in een lokaal met een omgevingstemp van om en bij de 0°c bij aanvang. Ik ben niet van plan de maischton direct te isoleren gezien dit problemen geeft bij reinigen.

Graag reactie bij het pompgebeuren.

Groeten,

Norbertus.

Adrie · 07-03-2005 09:22 u

Ha Norbertus,

Inderdaad moet je er goed op letten dat er geen lucht in de pomp zit. Je ziet dit niet alleen aan het debiet, maar je kunt het ook horen. Als er lucht in zit maakt de pomp net even een ander geluid. Ik laat de pomp altijd eerst vollopen, zet de kranen dicht en laat eventueel aanwezige lucht weer door een slang ontsnappen. Vervolgens laat ik de lucht uit de slang en pomp door. Dit werkt goed en het debiet is dan OK. Mijn pomp hangt trouwens vertikaal.

Hoe lang is jouw warmtewisselaar en welke diameter heeft deze? Bij mijn installatie is een verschil tussen heetwatertank en beslag 2 graden. Bij 9 graden verschil zou je problemen kunnen krijgen met het versneld inactiveren van enzymen. Ik zou dan toch mijn maischketel maar isoleren of de warmtewisselaar verlengen. Die van mij is 10 meter met een diameter van 12 mm.

Groeten,

A3